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Les rosés d'automne - Le temps médité

Mon, 01 Sep 2025 09:23:39 GMT

Les rosés d'automne - Le temps médité

" [...] DOMAINE DE TERREBRUNE

Ici rien ne distrait le grand chant de la terre et les rosés s'en font les interprètes fidèles, à l'énergie intacte et palpitante. Des pétales de rose ancienne caressés par le vent nourri d'embruns salés.

Au-delà de la copropriété du domaine de Terrebrune, là-bas à Ollioules derrière le bijou du port de Sanary, sur les aires de Bandol, le bien commun qui réunit Reynald Delille et Jean d'Arthuys c'est la beauté. Avec ce viatique qui soutient la vie, ils font route ensemble sur ces lieux grandioses dominés par la figure du grand titan, le massif du Gros-Cerveau, et ses éboulis miraculeux où sont installées, comme au spectacle, les vignes du domaine. Elles voient la mer de leurs terrasses théâtrales, après la dégringolade des toits de vieilles tuiles de Sanary, avec leurs apex balancés elles font des signes à l'île du Grand Rouveau, celle des Embiez, celles du Gaou. Sur l'extrême du Trias, les affleurements de fond marin d'il y a 220 millions d'années, les parcelles de mourvèdre dédiées au vin rosé sont des sols à engobe, plus clairs que les rouges sombres qui ont donné leur nom à Terrebrune. Là-dessus donc on a surtout des mourvèdres - qui, au passage, ont les qualités pour entrer dans le vin rouge -, et puis des grenaches et des cinsaults, plutôt des jeunes vignes entourées de la féconde biodiversité : les bois, les oliviers, les yeuses et le chatoyant enherbement naturel de mille fleurs enrichi.

L'agriculture biologique et biodynamique est là, les labours à cheval, la main à la pioche, des gestes d'effort et d'attention sensibles et rigoureux pour qu'adviennent les grands raisins de parfait équilibre nourris de la minéralité, du milieu mycorhizien qui font les grands rosés du domaine et traversent le temps, le pas sûr et l'humeur légère : « C'est probablement que, comparés aux vins rouges, les rosés ont moins besoin d'oxygène, moins besoin de tanins. Ils ont la minéralité, la sucrosité, l'enveloppe et la fraîcheur d'un pur jus de fruit et pourtant dans ces années difficiles on oscille autour de 25 hectos-hectare avec des fruits concentrés à petits grains. » La longévité des rosés de Terrebrune fut découverte grâce à un coup de fil affolé d'un client restaurateur en 1982, on était au début de la saison. « Je me suis oublié les 1977, ils vont être imbuvables ! Qu 'est-ce que je fais de ça ? » Obligeant, le domaine changea les vieux pour le millésime en cours. On s'empressa de goûter les oubliés, ils étaient magnifiques: « Les qualités d'un grand blanc, on venait de découvrir le potentiel de garde de nos rosés, depuis on les garde. Tiens, les voilà, goûte ! »

Finesse, longueur, saveur, le triptyque fondamental, exotisme et charme du 2024, bercé d'épices orientales et d'amers salins, un joli paon fait sa roue dans le palais pour accompagner les petits rougets de roche. 2023 est marqué par l'année du label Biodyvin, tout de suite l'éblouissante fraîcheur, les sensations d'agrumes et puis des notes douces et délicates de gelée de coing, une complexité aromatique ardente qui l'inscrit déjà dans un temps long. En magnum, le 2022, le cher mourvèdre en patron, ambassadeur du tracé minéral de son origine, l'âme des lieux débarrassée des atours de la prime jeunesse, les pétales de rose ancienne posés sur la plage au souffle léger du vent nourri d'embruns salés. En magnum toujours, voici 2017, le sel du Trias sculpte l'ondulante silhouette qui s'avance, la démarche souple d'un félin, le regard profond et droit. « Le terroir nourrit le vin dans le temps », les amers sont là, les fruits exotiques, la mangue fraîche et cette énergie intacte, palpitante, après huit ans dans le secret de la cave creusée contre le mur du Trias. Le luxe et la rareté d'un objet de haute culture provençale au cœur d'une ruche aux alvéoles orangées, les fleurs d'acacia au souffle miellé au printemps, la belle finale saline.

Un vin comme ce 1994, cette fois-ci en bouteille, on y entre pour un voyage sensuel, il emmène l'amateur dans son monde, faut y aller avec son désir franc et droit, il n'impose rien, il fait juste entendre sa mélopée où chante la flûte enchantée du grand Pan, un chant libre et heureux qui monte du cœur palpitant de la terre, se glisse dans la forêt, la garrigue, s'empreint de leur esprit sauvage. On saute dans un ailleurs plus loin, l'écriture des pleins et déliés des collines, rien de rutilant, la simplicité d'un haïku lumineux, une musique douce et subtile, discrète et profonde, tracée sur la portée du temps à l'infini, rien ne distrait le grand chant de la terre, c'est l'essence, l'élixir des jours de joie. / JEAN-LUC BARDE

Domaine de Terrebrune Rosé 2017 - BANDOL

« C’est un vin profond, en mouvement subtil et d’un toucher caressant. La fraise

fraîche et mûre est portée par la tension minérale, reflet de son terroir et de son

millésime. C’est une essence nourrie de son biotope riche et foisonnant. Même dans une année extrême, il concentre la finesse soulignée par la qualité des amers. » "

Le 29 août 2025 - Jean-Luc Barde - Vigneron Magazine

Kermit Lynch, l'ami américain des vins français

Thu, 28 Aug 2025 10:19:56 GMT

Kermit Lynch, l'ami américain des vins français

" Amoureux de grands bourgognes mais installé près de Bandol, c’est l’importateur de vins hexagonaux le plus influent des États-Unis. Dans un marché secoué par les taxes Trump, il revient sur 50 ans de passion.

Kermit Lynch. Ce nom ne dira peut-être rien à la plupart des lecteurs. Mais prononcez-le dans le monde du vin français et les yeux s’illuminent (ou les mains commencent à trembler, c’est selon). À 83 ans, cet homme discret est un amoureux des vins hexagonaux et est l’un de leurs principaux importateurs au pays de l’Oncle Sam, à peu près aussi influent que le fameux critique Robert Parker et, à la différence de ce dernier, toujours en activité.

Depuis les années 70, il sélectionne, convoie et distribue aux États-Unis quelques-unes des plus belles bouteilles françaises, d’abord dans sa petite boutique à Berkeley, en Californie, puis dans tout le pays via l’entreprise qu’il a créée. Dans son portefeuille de domaines, les Bourguignons Roulot ou Coche-Dury, les Alsaciens Ostertag ou Albert Boxler, les savagnins jurassiens de Ganevat, plus près de nous parmi les maisons les plus réputées du Rhône (Jamet, L’Anglore, Le Vieux Télégraphe…) et de Provence (Hauvette, Clos Saint-Magdeleine, Clos Saint-Joseph…). En tout, plus de 1 200 références françaises, auxquelles il a ajouté, au fil de ces dernières années, quelque 260 bouteilles italiennes.

À la fois respecté, craint et courtisé, le Californien vit désormais une grosse moitié de l’année dans une villa des alentours de Bandol, un terroir qu’il affectionne particulièrement et dont il distribue de nombreuses propriétés aux États-Unis (Tempier, Terrebrune, La Tour du Bon, Le Gros’Noré).

Pour La Provence , et autour d’un joli vermentinu du Clos Canarelli (l’un de ses huit fournisseurs corses), il a accepté de sortir de son habituelle réserve médiatique pour nous en dire plus sur sa passion pour un vignoble français qu’il continue à sillonner à la recherche de nouvelles pépites.

Comment en êtes-vous arrivé à devenir l’un des principaux importateurs de vins français aux États-Unis ?

J’ai consacré autant de temps et d’énergie à sélectionner et à perfectionner ma connaissance des vins en France qu’à les vendre aux États-Unis. Perfectionner ? Par exemple, j’ai constaté que de nombreux vins subissaient des chocs entre la cave du vigneron en France et mon entrepôt à Berkeley. Ils étaient soit en mauvais état, soit légèrement cuits pendant le transport. C’est pourquoi j’expédie désormais tous les vins, quel que soit leur prix, dans des conteneurs réfrigérés, de porte à porte. Cela a un coût mais qui, au final, en vaut largement la peine. Autre exemple : mes dégustations m’ont révélé que la filtration nuisait à de nombreuses bouteilles. La filtration peut rendre un vin à l’origine rond et harmonieux plus anguleux et un vin charnu plus austère. La filtration ne fait pas la distinction entre le bon et le mauvais. Elle peut éliminer les deux. J’ai donc commencé à demander que mes sélections soient mises en bouteille sans filtration.

Mais pourquoi cette spécialisation dans les vins de France quand tant de vignobles existent dans le monde ?

J’ai apprécié de nombreuses bouteilles californiennes et italiennes et je ne les considère pas comme inférieures aux vins français. Mais quand on se demande si un vin est meilleur qu’un autre, il faut aussi se demander : meilleur pourquoi ? Pour ma part, j’ai trouvé la culture viticole française plus intrigante. Même si c’est sans doute moins vrai aujourd’hui parce que les vins français sont désormais presque tous élaborés par des œnologues et non plus par des vignerons.

Vous vendez des vins européens aux États-Unis. L’administration Trump semble jouer au yo-yo avec les menaces de taxation. Comment vivez-vous avec cette incertitude ?

Pour l’heure, il est impossible d’anticiper les menaces tarifaires. Actuellement, le taux est de 10 % ( l’entretien a été réalisé le 8 juillet, NDLR ). Sera-t-il de 20, 30, 50 ou 200 % ? À 10 %, nous avons trouvé une solution pratique : un tiers payé par le producteur, un tiers par moi-même et un tiers par une légère augmentation du prix aux États-Unis.

C’est faisable et relativement indolore. Mais on devrait aussi parler du prix de l’euro, de l’inflation ou encore de la rhétorique anti-alcool très virulente aux États-Unis. Et le réchauffement climatique qui vient s’ajouter à tout cela.

Plus généralement, la filière viticole est en crise : déconsommation, réchauffement climatique. Comment voyez-vous l’avenir du vin ?

Je pense que de grands changements doivent être opérés pour faire face à l’élévation des taux d’alcool causée par le climat. Chaque vigneron devrait avoir plus de liberté pour expérimenter et trouver des solutions. Mais l’INAO ( l’Institut national des appellations d’origine, qui gère les cahiers des charges des AOP françaises, NDLR ) et des mentalités étroites font obstacle au progrès. Pendant des siècles, les raisins français ont été récoltés dans une bonne partie du pays avec un degré d’alcool compris entre 9 et 12° et la chaptalisation a permis de produire de grands vins, des siècles de grands vins !

Aujourd’hui, peut-être après que le palais de Parker a régné en maître, la règle du "plus c’est mûr, mieux c’est" persiste. Moi, je recherche des vins à faible teneur en alcool et j’en ai récemment dégusté beaucoup dans le sud de la France, avec une teneur en alcool de 14° ou moins. C’est possible et cela peut être bien fait. Les vins doivent être buvables !

Vous avez choisi le Var et la région bandolaise comme principal port d’attache, pourquoi ?

J’ai passé mes neuf premières années dans la vallée de San Joaquin, en Californie, une vaste région agricole alors couverte d’oliviers, de figuiers et d’interminables rangées de vignes. J’ai passé les huit années suivantes non loin de l’océan Pacifique. Est-ce pour cela que je me suis senti autant chez moi sur la côte méditerranéenne ? En 1986, j’ai acheté une maison non loin de Bandol afin de travailler six mois ici et six mois à Berkeley, en Californie, où est basée ma société. J’aimais le paysage, la baignade, la cuisine et certains de mes amis préférés vivaient non loin de là : Richard Olney ( écrivain culinaire américain, NDLR ) vivait à Solliès-Toucas. Il a écrit deux excellents livres sur Yquem et la Romanée-Conti ( célèbres domaines de Sauternes et de Bourgogne, NDLR ), Lucien et Lulu Peyraud, du domaine Tempier ( au Castellet, NDLR ). Je voulais vivre en Provence et je pensais qu’il était important d’avoir des amis à proximité. "

Le 21 août 2025 - Guénaël LEMOUÉE - La Provence

Rosé de garde : ces domaines qui révolutionnent les vins de Provence

Tue, 26 Aug 2025 10:33:15 GMT

Rosé de garde : ces domaines qui révolutionnent les vins de Provence

" Rosé de garde : ces domaines qui révolutionnent les vins de Provence

Des domaines en vue mettent en avant le grand potentiel qualitatif du rosé de garde, jusqu’à une capacité de garde inattendue.

Par Guillaume Rebière , le 2 août 2025 Partager : The Good Culture Vins et spiritueux Ce n'est plus seulement ce jus d'été servi bien frais au soleil, qu'on ose même en « piscine » débordant de glaçons. Des domaines en vue mettent en avant le grand potentiel qualitatif du rosé, jusqu'à une capacité de garde inattendue. Y a plus de saison !

Comme tout bon producteur de vin, le Domaine de Terrebrune a lancé au printemps sa cuvée 2024. Sa couleur éclatante, légèrement ambrée, laisse deviner sa vivacité et un brin de typicité. L'été s'annonce bien avec ce rosé de garde.

Rosé de caractère

Pour cette propriété d'excellence de Bandol, sur la plus petite et la plus atypique des quatre appellations que compte le Var, c'est presque un crève-cœur de sortir ses vins si tôt, après quelques mois d'un court élevage. D'ailleurs, à la vente, il y a aussi le millésime 2019 !

« Nous proposons même le 2017 et le 2015 à la restauration, renchérit Jean d'Arthuys, le copropriétaire de ce vignoble magique face à la Méditerranée . Les amateurs commencent à comprendre qu'il existe des rosés de garde. J'ai d'ailleurs récemment organisé une verticale sur vingt ans. »

L'ancien dirigeant du groupe M6, reconverti dans la vigne, est persuadé que l'avenir appartient aux « vins de personnalité » . Sur les terroirs de Bandol , où l'on produit aussi des rouges magnifiques et des blancs racés, il prêche des convaincus qui se nomment Château de Pibarnon, Tempier ou La Bégude. [...] "

Le 2 août 2025 - Edward Fury - The Good Life

Les meilleurs vins de Provence

Tue, 26 Aug 2025 09:36:58 GMT

Les meilleurs vins de Provence

" LES APPELLATIONS

La Provence s'étend sur trois départements, le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Le vignoble se divise en quatre catégories : IGP, appellations régionales, appellations sous-régionales et appellations communales.

LES VINS D'IGP

Les vins d'Indication géographique protégée (IPG) représentent un tiers de la production, répartie sur deux départements, les Bouches-du-Rhône (IGP Alpilles) et le Var (IGP du Mont-Caume, des Maures, d'Argens, des Coteaux du Verdon et de la Sainte-Baume). Enfin l'IGP Méditerranée couvre l'ensemble du vignoble provençal.

LES APPELLATIONS RÉGIONALES

Elles regroupent les trois plus vastes appellations de la région : Côtes de Provence (20100 hectares) dans le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes Maritimes (87 % de rosé) ; coteaux d'Aix-en-Provence (4127 hectares) ; et Coteaux varois en Provence (2 633 hectares).

LES APPELLATIONS SOUS-RÉGIONALES

Reconnues en 2005, elles englobent les appellations Côtes de Provence Sainte-Victoire, entre les

villes d'Aix-en-Provence, Rians et Trets, et Côtes de Provence Fréjus, autour des communes de Fréjus, Saint-Raphaël, La Londe, Pierrefeu et, dans l'arrière-pays, Notre-Dame-des-Anges. La production de rosé domine très largement.

LES APPELLATIONS COMMUNALES

Palette : appellation de 50 hectares située au sud d'Aix-en-Provence et ne comptant que trois producteurs. Les blancs et les rosés sont d'une grande race, en particulier ceux du Château Simone.

Cassis : vignoble du littoral couvrant 200 hectares et pouvant produire des blancs finement aromatiques, équilibrés et de belle fraîcheur.

Bandol : le plus reconnu des vignobles de Provence (1700hectares),en particulier pour son rouge, issu en majorité du cépage mourvèdre, à la fois puissant, structuré, élégant, finement épicé et poivré. Les domaines élaborent aussi des rosés typés et des blancs plus simples, sauf exception.

Bellet : petite appellation (50 hectares) située sur les hauteurs de Nice et qui tire son nom de la commune de Saint-Roman-de-Bellet. Elle produit des vins rouges (42 %), des rosés (23 %) et des

vins blancs (35 %).

Baux-de-Provence : cette appellation au cœur du massif des Alpilles (300 hectares) produit des vins charmeurs plutôt d'influence rhodanienne.

LES CEPAGES

Grenache : cépage principal pour l'élaboration des vins rosés, le grenache représente près de 40 % de l'encépagement régional.

Syrah : répandue au nord du vignoble (14 %), ses baies noires donnent des vins solides, riches en

tanins, particulièrement aptes à vieillir.

Carignan : représentant 13 % de l'encépagement, le carignan est bien adapté aux sols pauvres.

Mourvèdre : il fait la réputation des vins rouges de Bandol, et offre des vins musclés, bâtis pour la garde.

Tibouren : authentique cépage provençal, certainement importé par les Romains. Il est délicat, sert

surtout à l'élaboration de rosés clairs et intervient également dans les assemblages.

Ugni blanc : utilisé dans le Gers et en Charente pour l'élaboration des eaux-de-vie, l'ugni blanc est particulièrement intéressant pour sa fraîcheur.

La clairette est aussi présente, comme le sémillon , qui sert à Bordeaux à l'élaboration de grands vins blancs floraux et minéraux. En Provence, le sémillon entre en faible proportion dans les vins blancs, mais apporte une certaine rondeur.

Le rolle ou vermentino est désormais le raisin blanc le plus répandu, il produit des vins parfumés. Polyvalent, il peut être très rond ou vif, il entre aussi dans l'élaboration des rosés. [...]

★★★ DOMAINE DE TERREBRUNE

Dans la commune d'Ollioules, le vignoble bio cultivé par le domaine de Terrebrune bénéficie d'un sol de marnes argilo-calcaires du Trias unique à Bandol qui lui confère un style à part. Ici, le rouge prend naturellement son expression la plus fine, sans jamais être exubérant, et l'on peut parfois être surpris par sa retenue profonde si on le compare à certains de ses voisins, monstres de puissance. Co-propriétaires, Reynald Delille et Jean d'Arthuys sont les garants de ce style dont la tenue dans le temps est incontestable. Le rouge est un monument de la Provence viticole. II y a aussi le rosé, où le

mourvèdre domine légèrement les assemblages, et le blanc (clairette, ugni et bourboulenc), dans des volumes moindres. Tous deux sont en retrait dans leur jeunesse. À cinq ans de bouteille, ils respirent. Après dix ans, leurs épaules s'élargissent, le fruité juvénile contenu laisse place aux parfums méditerranéens de leur terroir et révèlent une ampleur que peu de vins de la région peuvent égaler. À l'image de ses vin, la réputation du domaine de Terrebrune s'est construite avec discrétion.

Les vins : goûter un blanc de Terrebrune, c'est vivre l'énergie de ce terroir si particulier, protégé par le Gros Cerveau, où le blanc s'extrait de la masse. Constitué en majorité de clairette, cépage injustement boudé, il est anisé, un peu crémeux dans sa jeunesse, d'une tension extrême dans la finale. Parmi les meilleurs rosés du monde, le 2020 nous invite dans un univers parallèle : une dimension sapide, digeste, aux parfums de résine et pignon de pin. Une fois de plus, le rosé 2024 apporte la preuve que jeune, le mourvèdre est rebelle, il faut l'attendre a minima un an afin de gommer les notes thiolées de sa matière riche et équilibrée. Vingt ans plus tôt, le rouge 2004 ne démontre rien, il se pose tout simplement dans un équilibre parfait, parcouru de parfums d'eucalyptus et d'un souffle inouï. Autre éclat, autre année, mais toujours autant calqué sur les marnes du trias, l'adolescent 2016 propose finesse de fruit et notes de réglisse, d'épices, de laurier, de ronce... Tant de complexité partagée dans le 2022, construit par un tanin racé.

Blanc Bandol 2024 32€ → 92/100

Rosé Bandol 2020 29€ → 96/100

Rosé Bandol 2024 23€ → 94/100

Rouge Bandol 2004 85€ → 98/100

Rouge Bandol 2016 49€ → 97/100

Rouge Bandol 2022 41€ → 97/100

ENCÉPAGEMENT DU VIGNOBLE

Rouge : 31 hectare(s). Mourvèdre 73 %, Grenache noir 15%, Cinsault 12 %

Blanc : 4 hectare(s). Clairette 50 %, Bourboulenc 20 %, Ugni blanc (trebbiano) 20%, Rolle 10%

Production moyenne : 120 000 bt/an [...] "

Le 25 août 2025 - Karine Valentin - La Revue du Vin de France

Jean d'Arthuys « On se nourrit de la beauté d'un lieu comme Vinzelles »

Fri, 22 Aug 2025 10:27:30 GMT

Jean d'Arthuys « On se nourrit de la beauté d'un lien comme Vinzelles »

Grand entretien

Copropriétaire du domaine de Terrebrune à Bandol, Jean d'Arthuys vient de racheter le château de Vinzelles, en Mâconnais.

Portrait d'un passionné qui croit très fort au pouvoir du vin.

JEAN D'ARTHUYS

« On se nourrit de la beauté d'un lieu comme Vinzelles »

Propos recueillis par Karine Valentin et Denis Saverot

Photos de Thierry Legay

Biographie

Jean d'Arthuys.

Né le 20 novembre 1966, à Neuilly. Diplômé d'HEC, patron des chaînes Paris Première, W9 et Teva entre 1996 et 2007. Membre du directoire de M6 et président du FC Girondins de Bordeaux (1998-2000). Après huit ans en fonds d'investissement (PAI, FSI), il crée Triana en 2015 qui reprend et développe des marques à haut savoir-faire français dans les secteurs de la mode, du luxe, des médias, de l'entertainment, du digital et du sport... Copropriétaire depuis 2019 du domaine de Terrebrune à Bandol et propriétaire du château de Vinzelles à Pouilly-Vinzelles depuis 2024. Fan de voile, il fut équipier d'Olivier de Kersauson et a bouclé l'Ocean Globe Race en 2024. Le vin qui l'a marqué : Château Belair Marquis d'Aligre, « servi par mon père ».

La RVF/ Vous avez présidé aux destinées de chaînes de télévision, du club des Girondins de Bordeaux, vous avez relancé la maison de lingerie Lejaby et fait le tour du monde à la voile. Vous êtes aujourd'hui patron de l'entreprise de coworking Yourdesk, vigneron en Provence et en Bourgogne. Ne seriez-vous pas hyperactif ?

Hyperactif, je ne sais pas. Je me vois plutôt comme un conquistador. Mes parents m'ont toujours dit que tout était possible. J'ai essayé d'aller au bout de mes conquêtes. Le tour du monde à la voile, c'est un rêve que j'avais depuis mes 25 ans. Mon père ne m'a légué aucun héritage mais j'ai eu la chance d'avoir une vie professionnelle qui a nourri ma famille et qui m'a permis d'aller au bout de mes rêves. C'est mon père aussi qui m'a fait comprendre que le vin est un élément culturel fondamental de ce pays. Avec lui, j'ai acquis la culture, le goût et le désir vigneron. Ensuite, j'ai développé seul une passion pour la beauté. Comme Kermit Lynch (célèbre agent américain, ndlr), j'ai passé vingt ans à faire mon tour de France des vignobles à rencontrer des hommes

et des femmes qui créent des lieux de beauté, de culture, de combat, de résistance. J'ai visité une centaine de châteaux mais je n'avais alors ni le temps ni les moyens. Et puis, j'ai fini par trouver.

La RVF/ Au moment où tout le monde parle déconsommation de vin, où les marchés se durcissent, vous achetez le château de Vinzelles, le plus gros domaine de l'appellation Pouilly-Vinzelles, alors que vous êtes déjà copropriétaire du domaine de Terrebrune, à Bandol. Quel est le sens de tout ça ?

Ça n'a aucun sens et je ne veux pas rationaliser, car si on rationalise, on trouvera toujours des tas de raisons de ne rien faire. J'ai conscience des risques mais je vois la vie comme je voudrais qu'elle soit et non comme elle est. II y avait cent pour cent de

raisons de ne pas y aller. Le marché est en baisse, le courant hygiéniste gagne de l'audience, les alternatives au vin, notamment pour les jeunes, se multiplient, le climat devient compliqué... Alors oui, effectivement, je suis à contre-courant, mais je suis certain aussi que c'est le moment d'acheter de grands terroirs. Pendant quatre ans, je me suis passionné pour ce patrimoine, son authenticité, sa beauté, son histoire. Cela va au-delà d'un investissement rationnel et, pour ça, je me suis

donné les moyens. Et ces moyens ne sont pas que financiers, ce sont d'ailleurs les banquiers qui ont acheté Vinzelles.

La RVF/ Lors de l'acquisition de Terrebrune, vous aviez en face de vous Chanel et Derichebourg, LVMH. Pour Vinzelles, c'était la maison Drouhin et Christophe Gruy, propriétaire du château de La Chaize, en Beaujolais. À chaque fois, vous l'avez emporté seul. Quel est votre secret ?

Ma stratégie n'est pas frontale, c'est une stratégie de contournement. J'ai appris ça de mes années à la tête de M6 où nous avions en face TF1 ; au lieu d'aller sur le même créneau du film à gros budget, nous avons imaginé des émissions comme Capital d'Emmanuel Chain. De la même façon, je propose aux vendeurs des domaines d'autres alternatives et je m'arme de patience. À Terrebrune, je suis arrivé au bon moment et je me suis associé avec Reynald Delille. À Vinzelles, j'ai travaillé avec Françoise de Lostende qui gérait le domaine pour le compte de sa famille. Ses neveux souhaitaient vendre à la maison Drouhin, mais Françoise et sa sœur s'y opposaient car cela aurait donné à la maison beaunoise le monopole del'appellation. Les deux soeurs avaient une minorité de blocage, j'ai attendu sans surenchérir, car mon projet était le plus en adéquation avec ce qu'elles attendaient pour cette propriété riche de plus de mille ans d'histoire.

La RVF/ Êtes-vous en quête d'une nouvelle propriété ?

Plus que jamais ! La mer se retire sur le marché du vin, c'est l'opportunité de voir ce qui va émerger des trésors dans toutes les régions de France. Nécessaire, cette purge va permettre de conforter le meilleur. Je suis “fiancé” avec un certain nombre de lieux et il y aura peut-être d'autres mariages. Pour l'instant, je ne sais pas trop où. Tous les jours, des intermédiaires m'appellent pour me proposer des châteaux à un euro. J'achèterais

bien une propriété à Pomerol mais je me dis que c'est plus intéressant d'essayer d'être sur le podium de petites appellations moins connues. C'est le cas à Vinzelles. L'appellation est toute petite, elle ne fait que 48 hectares et j'en possède les trois quarts. Je suis très à l'écoute du Beaujolais. En revanche, par goût personnel, je n'irai jamais dans la Loire, en tout cas pas dans les rouges, mais je surveille les blancs. Je n'ai pas trouvé ma fée du champagne, je n'ai jamais eu de coup de cœur pour ce vignoble. Je

m'investirais plutôt dans le crémant. Un proverbe japonais dit : « Sois le premier ou sois différent ». Je préfère acheter cher des trucs bien car je n'ai pas la prétention de dire que je peux valoriser quelque chose de laid. Mon intérêt pour le vin, c'est surtout le terroir mais aussi la beauté du lieu. Je suis convaincu que les grands vins viennent de beaux endroits.

La RVF/ Pour partager la beauté du château de Vinzelles, classé monument historique, vous voulez ouvrir un hôtel ?

Que ce soit Terrebrune ou Vinzelles, ces lieux sont d'une beauté exceptionnelle. J'aimerais que les gens viennent pour vivre un moment de culture et de pédagogie sur le vin tout en profitant de la beauté des lieux. Je crois fondamentalement que si les gens boivent du vin toute leur vie, quatre vingt-dix pour cent d'entre eux le font sans en avoir les notions clés. Je veux faire de cet endroit un grand rendez-vous de culture du vin, que tous ceux qui viennent ici passent un moment d'enrichissement personnel et repartent avec l'impression d'avoir appris quelque chose. J'imagine un parcours initiatique de la vigne à la vinification à travers le dédale des caves, le tinailler historique, les grands pressoirs à vis anciens, les mêmes qu'au Clos de Vougeot.

Cela se fera dans un esprit vigneron, avec salle de dégustation, restaurants, salles de réception et une cinquantaine de chambres. On a 80 hectares bénis des dieux avec de la forêt et de l'eau, entre les monts du Beaujolais et la plaine de la Saône, il faut en profiter.

La RVF/ Et pour Terrebrune, avez-vous aussi des projets ?

À Terrebrune, on ne produit qu'une seule cuvée de rouge et une de rosé. J'enrage quand je vois que l'on boit de grands vins trop tôt. Une grande bouteille donne ce qu'elle a de meilleur avec le temps. Or, boire un grand bandol trop jeune, c'est passer à côté de ce qu'il peut donner. On garde donc nos rouges cinq ans avant de les mettre sur le marché. Pour combler ce gap, on va produire un rouge à partir de jeunes vignes, sur le fruit et mis en vente dès la première année, sans élevage. Ce sera Terreblonde, un cousin rebelle et adolescent du grand Terrebrune. Mais à part ça, nous n'avons aucun projet œnotouristique ; il y a déjà un restaurant, La Table de Terrebrune , sur le domaine.

La RVF/ À l'issue de votre course en mer, vous sembliez très remonté contre le système. Que lui reprochez-vous ?

Je suis révolté contre le monde politique, qui veut standardiser le travail, en dicter la durée. Je suis contre cette volonté systématique de réduire le coût. Alors que les gens de la terre se battent pour sortir un produit formidable qui, je l'espère, est un produit quotidien de la vie des gens. L'exercice du pouvoir politique induit le mensonge, les promesses non tenues, l'oubli de l'intérêt commun, l'obsession de son pré carré. En

mer comme à la vigne, il y a un r apport à la nature et au temps. Il faut huit ans à un pied de vigne pour donner du bandol. Le vin oblige un rapport à la vérité.

La RVF/ Pensez-vous qu'il y ait un décalage entre l'administration et la réalité quotidienne des viticulteurs ?

Tous les gens qui pensent à la place des agriculteurs ont dix TGV de retard. On est dans une époque où il n'y a plus de liberté alors que les viticulteurs, comme les grands patrons, devraient pouvoir régler les problèmes quand ils se présentent sans être étouffés par la réglementation. Tout cela participe de la grande difficulté de la vie des agriculteurs. On a l'impression que la société s'organise pour rendre insupportable le travail de ces gens qui sont indispensables à la beauté du monde. On ne trouve plus un Français pour travailler dans les vignes. Axel, mon chef de culture, a demandé à une équipe de Bulgares de venir faire les vendanges au domaine. Quand j'ai repris le château de Vinzelles, il y avait deux salariés. Une femme, Sylvie, là depuis vingt ans, qui travaille d'arrache-pied, jour et nuit, dans la vigne, accablée de charges, à laquelle je remets cent fois plus la Légion d'honneur qu'à madame Schiappa. Et un nouvel employé, qui a travaillé trois mois au domaine avant de trouver un médecin complice qui lui signe ses arrêts maladie et qui, depuis vingt-quatre mois, est payé par la Sécurité sociale. D'un côté, une femme courageuse qui travaille, de l'autre une personne qui profite du système. On est dans une dérive complète, sans compter la folie administrative. En France, il y a 300 organismes de contrôle sur le vin payés par nos impôts. Et je ne parle pas des réglementations ridicules comme celle qui interdit aux viticulteurs d'avoir des échelles de plus de 1,80 m à cause des risques de chute. Nos viticulteurs sont des héros qui luttent à la fois contre la nature, la folie bureaucratique, l'administration, les impôts. La viticulture met le doigt sur le déclin du système français. Ces gens vivent comme il y a cinquante ans avec l'amour de leur terre, mais il y a cinquante ans, ils étaient valorisés. Aujourd'hui, tout est fait pour tuer ce village gaulois qu'est la viticulture française.

La RVF/ Une chose nous interpelle. Vous dites que vous revenez de votre course autour du monde avec une révélation : la laideur du monde ?

J'ai appris à naviguer très tôt, j'ai été équipier d'Olivier de Kersauson et, depuis toujours, je voulais faire le tour du monde à la voile. J'ai engagé mon bateau, le Triana, un Swan 53, dans l'Ocean Globe Race, anciennement appelée Whitbread, une course mythique, extrême. Je suis parti huit mois en mer avec mon équipage mais sans assistance. C'est une course très dangereuse ; Kersauson, lui-même, m'avait déconseillé d'engager mon bateau là-dedans. Et effectivement, je rapporte énormément de souffrance, mais je vais m'en sortir. Quand on traverse les océans, qu'il faut gérer un équipage, affronter sa peur et des vagues qui font deux étages, on ne revient pas indemne. Quand vous êtes immergé dans le monde, vous l'oubliez, mais quand vous partez voir des baleines et des albatros, à votre retour, vous trouvez le monde horrible. Ça m'a frappé après huit mois d'océan, de beauté pure, de voir tous ces gens tatoués de haut en bas, qui ne se parlent plus, regardent leurs portables, ne savent pas profiter de l'instant... Alors oui, j'ai

besoin de beauté.

La RVF/ Et juste après votre retour sur terre, vous achetez un château d'une exceptionnelle beauté. Y a-t-il un lien ?

Disons que c'est la révélation du contraste du monde qui évolue chaque jour vers plus de laideur, de conformité et donc vers moins de valeur, de morale, de tenue qui m'a frappé. Le monde moderne est terrible, le vin se concentre sur l'essentiel, sur ce qui est beau, bon et authentique. Je fais partie des combattants qui considèrent qu'il faut tout faire pour embellir les choses. Et je crois que l'avenir est au caractère et à la personnalité. Que ce soit Françoise de Lostende, Reynald Delille ou moi, nous ne sommes que des passeurs de château, destinés à embellir le monde.

Le 22 aout 2025 - Karine Valentin et Denis Saverot - La Revue du Vin de France

Nos coups de cœur de l'été

Thu, 31 Jul 2025 13:02:05 GMT

Nos coups de cœur de l'été

" Zoom sur les rosés nouveaux, très équilibrés, élégants, remplis de fraîcheur et d'une grande richesse aromatique.

Sélection Provence [...]

Bandol

DOMAINE DE TERREBRUNE

Entre Reynald Delille et Jean d'Arthuys, propriétaires de ce domaine très réputé, l'entente est parfaite et la passion partagée. Pour le site superbe de Terrebrune et ses trente-cinq hectares de vignes en restanques, face à la mer. Pour les crus qu'ils vinifient, des rouges de grande qualité (le millésime 2021 est somptueux) et ce rosé, qui a tant séduit la rédaction. Mourvèdre, grenache et cinsault constituent l'ADN de ce vin bio, élevé six mois en cuve inox. Un rosé droit, net et structuré, offrant un rare équilibre et une palette aromatique sans pareille. De délicates flaveurs se révèlent autour de beaux amers, de fines notes mentholées et de zestes d'orange confiturés. En fin de bouche, minéralité et salinité enveloppent un palais riche et complexe. Un grand vin de repas à servir sur des mets indiens, thaïs ou orientaux. Mais aussi sur charcuteries fines et poissons rôtis à la plancha (23 €). Le rosé 2019, aux notes iodées et aux tanins soyeux, sublimera un homard Thermidor (29 €).

À Ollioules (83), (terrebrune.fr). [...]"

Le 11 juillet 2025 - James Huet - Le Figaro Magazine Méditerranée

Les vins de l'été

Thu, 31 Jul 2025 12:47:11 GMT

Les Vins de l'été

"Best of Les vins de l'été

Rouge, blanc ou rosé,

avec ou sans bulles,

notre sélection 100% locale. [...]

UN FRINGANT ROSÉ

Mettre les voiles sur Bandol, c'est aborder le fief incontesté du mourvèdre. Le terroir argilo-calcaire du domaine de Terrebrune - en bio depuis toujours -signe ses vins. Reynald Delille travaille selon les pratiques de la biodynamie. Avec sa trame saline, le rosé de Terrebrune 2023 est taillé pour la table et la garde. 23 €.

724, chemin de la Tourelle, Ollioules (83).Tél. : 0494740130. terrebrune.fr [...]"

Le 31 juillet - Christelle Zamora - Elle supplément

«Il existe d’autres rosés» : ces 20 cuvées qui offrent un regard différent sur le vin rosé

Fri, 18 Jul 2025 07:55:39 GMT

«Il existe d’autres rosés» : ces 20 cuvées qui offrent un regard différent sur le vin rosé

" Différents, ces vins rosés s’adressent avant tout aux amateurs de vin en général, convaincus qu’il existe aussi une facette plus personnelle du vin rosé.

Certaines de ces cuvées pourraient faire fléchir les plus rétifs aux vins rosés et même les convaincre. D’autres arborent une teinte si particulière qu’ils feraient douter de leur identité et basculeraient dans la catégorie des inclassables. Aux côtés des sélections plus classiques et fidèles aux attentes des amateurs du genre, Le Figaro Vin a souhaité mettre en avant ceux qui font du rosé autrement. Des « rosés de terroir » qui expriment une identité propre, souvent un caractère bien trempé ou du moins une certaine vinosité qui les rend plus adaptés à la table qu’aux glaçons à l’apéritif. Ils s’adressent avant tout aux amateurs de vin en général et permettent de se faire à l’idée qu’il existe des rosés identitaires, sérieux et qui demandent la même application à la dégustation que n’importe quel vin, quelle que soit sa couleur. «Nous voulons simplement montrer aux consommateurs qu’il existe d’autres rosés, plus intemporels, assurément plus singuliers, souvent moins pâles, avec une approche aromatique plus fine, qui se prêtent volontiers aux accords mets et vins», expliquait récemment au Figaro Philippe Guigal, président de l’Association internationale des rosés de terroirs. [...]

Domaine de Terrebrune - Rosé 2024 : «Finale sur la salinité très rafraîchissante»

Provence - Bandol

Note Le Figaro : 93/100

Prix : 23,00 €

Une belle floralité au nez, comme l’impression de mettre ses narines sur un beau bouquet frais, avec de la framboise écrasée et de la groseille. La bouche est tendue, vineuse et complexe, portée par de magnifiques amers. Finale sur la salinité très rafraîchissante. [...] "

Le 12 juillet 2025 - Martin Lemaire , Ella Lister , Frédéric Durand- Bazin et Alicia Dorey - Le Figaro

Les rosés de terroir existent-ils vraiment ?

Fri, 11 Jul 2025 10:21:37 GMT

Les rosés de terroir existent-ils vraiment ?

" Au-delà des “rosés piscine” qui déferlent sur les tables estivales, certains domaines qui revendiquent leur production comme des “rosés de terroir” se sont regroupés au sein d’une association internationale. Que valent ces vins ? [...]

92/100

Domaine de Terrebrune

Bandol 2022

Il est encore dans une version juvénile. D'une précision irréprochable, il attend son heure : les fruits rouges et la rondeur du mourvèdre sont encore là.

La salinité caractéristique du terroir de Terrebrune s'associe à la délicatesse de ce rosé en devenir.

On l'attend encore. [...] "

Le 8 avril 2025 - Karine Valentin - La Revue du vin de France

Jean d'Arthuys, un entrepreneur discret entre mer et vignes

Fri, 11 Jul 2025 10:10:19 GMT

Jean d'Arthuys, un entrepreneur discret entre mer et vignes

"PORTRAIT - Déjà copropriétaire du domaine varois de Terrebrune, l'ancien cadre dirigeant du groupe M6 a acquis le Château de Vinzelles, en Saône-et-Loire, en 2024. A 58 ans, ce passionné de voile se dit toujours prêt à investir

Jean d’Arthuys fait partie de ces entrepreneurs français qui investissent dans le vignoble hexagonal et contribuent à son développement. Avec un côté atypique : il n’est pas un amateur éclairé, plutôt un connaisseur réfléchi. Toujours est-il qu’après avoir acquis, en 2019, la moitié du domaine de Terrebrune , à Ollioules (Var), il vient d’acheter la totalité du Château de Vinzelles, près de Mâcon, dans le sud de la Bourgogne. Il dit néanmoins, lors de notre rencontre, à Paris, en février : «Si on veut faire de l’argent, il ne faut pas se lancer dans le vin. » Qu’est-ce qui le pousse, alors, à y aller quand même ? «La beauté, et quelque chose d’irrationnel. » Disons que la réponse a de quoi désarmer.

Jean d’Arthuys s’est fait connaître, diplôme de HEC en poche, pour sa carrière au sein du groupe M6, alors présidé par Nicolas de Tavernost. Il fut ainsi à la tête des chaînes Paris Première et W9, et a dirigé un temps le club de football des Girondins de Bordeaux. Il a aussi présidé la maison de lingerie Lejaby.

A 58 ans, on sent bien que l’entrepreneur cherche désormais d’autres sensations, croisant ainsi deux rêves de jeunesse posséder un domaine viticole et faire le tour du monde à la voile. «Plus je vieillis, plus je veux vivre dans de beaux endroits. » La mer en est un. Longtemps coéquipier du compétiteur à la voile Olivier de Kersauson, il a participé l’année dernière en tant que skippeur à l’Ocean Globe Race, course autour du monde en équipage qu’il a achevée à la troisième place, tout en arrivant premier de sa catégorie et premier des Français.

Quand il n’est pas en mer, Jean d’Arthuys est souvent dans ses vignobles. «C’est d’abord pour leur beauté que j’ai choisi Terrebrune et Vinzelles. Le premier est une enclave hors du temps, tournée vers les restanques, en bord de Méditerranée. Du second, situé près de la roche de Solutré, on regarde l’histoire. »

Sa stratégie est d’investir dans des domaines faisant partie d'appellations petites par la taille et à la personnalité affirmée, plutôt que de se retrouver noyé dans un vignoble énorme ou truffé de crus classés. «Je ne pense pas être assez génial pour vendre cher une terre sans appellation. Je préfère donc miser sur une terre historique, avec un grand vin, et en faire un endroit extraordinaire de beauté. C’est ce qui me fait vibrer», explique-t-il.

Ce raisonnement l’a mené à Bandol, où il passait ses vacances en famille depuis l’enfance. Plus précisément à Terrebrune, soit 19 hectares de vignes appartenant à la famille Delille depuis cinquante ans, avec une belle notoriété. Jean d’Arthuys se retrouve partenaire, à égalité, avec le vigneron Reynald Delille , qui produit de grandes cuvées, telles que le domaine s’est vu attribuer une troisième étoile par La Revue du vin de France en 2020.

«Un boulot de fourmi»

«Il ne suffit pas de faire de très bons vins, commente Jean d’Arthuys. Trouver les bons réseaux pour les vendre est aussi fondamental, ce qui représente un boulot de fourmi » Sous-entendu, son boulot «Jai apporté mon savoir-faire sur la distribution et le marketing. » Le tandem a aussi su garder des prix raisonnables, afin de préserver une pérennité commerciale.

L’acquisition du Château de Vinzelles, soit 17 hectares de vignes dans la petite appellation historique pouilly-vinzelles, qui compte seulement 48 hectares, dont certains sont classés en premiers crus depuis l’année dernière, ne s’est pas faite sur un coup de tête. Déjà, avant de choisir Terrebrune, il avait passé vingt ans à visiter une cinquantaine de domaines, de la Corse à l’Alsace, en passant par Bordeaux, où il avait failli se poser. «Ce domaine appartenait à la même famille depuis mille ans, mais les héritiers ne s’entendaient plus», précise Jean d’Arthuys. En parallèle, il s’est formé à la viticulture et à l’œnologie, il y a dix ans, en obtenant un diplôme à l’Université du vin de Suze-la-Rousse, dans la Drôme. En investissant à Vinzelles après Terrebrune, Jean d’Arthuys vise à constituer un petit réseau de domaines, ce qui peut s’avérer aussi utile que vertueux, notamment pour la distribution des bouteilles.

L’investisseur continue donc de chercher des profils de vins complémentaires aux siens. «Il ne faudrait pas néanmoins que j’achète le domaine de trop. lâche-t-il. En attendant, il n’investit pas, c’est lui qui s’investit dans son nouveau métier. «Ma vie aujourd'hui est de faire déguster mes vins pendant les salons, je fais corps avec le vin, je participe aux assemblages, je le vends... », énumère le néovigneron.

Car déguster, il connaît. Il a été formé dès son plus jeune âge par un père qui considérait que la transmission du savoir œnologique était aussi importante que l’enseignement de la musique. Nous l’avons constaté, Jean d’Arthuys sait reconnaître un vin à l’aveugle, son millésime, sa région, quand il ne cite pas en prime le vigneron qui l’a produit.

Il pense aussi qu’un vin est un vecteur «de connaissance » Il projette ainsi de créer à Vinzelles, où il a piloté son premier millésime en 2024, davantage qu’un domaine viticole. Le lieu s’y prête. «Il y a une telle méconnaissance des concepts du vin que j’aimerais proposer des formations pour que les gens repartent avec quelques connaissances fondamentales », explique-t-il. Le site patrimonial, typiquement bourguignon, est un petit hameau construit autour d’un château médiéval et d'une cuverie du XVIIe siècle, au milieu d’une forêt de 80 hectares. Y créer un pôle œnotouristique semble naturel.

Jean d’Arthuys s’est donc dessiné une nouvelle vie, ou plutôt une feuille de route corrigée une semaine à Bandol, une autre à Vinzelles, deux semaines entre Paris, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon pour vendre ses cuvées. Faire aimer le vin à l’heure de la déconsommation n’est pas simple. Et financièrement risqué. Jean d’Arthuys reconnaît que ses nuits sont parfois courtes : «Il y a une obligation de réussite. C’est la raison pour laquelle il faut miser sur un grand terroir. Faire des grands vins à partir de mauvais terroirs, je n’y crois pas. » Il est vrai que, avec son bandol dopé au mourvèdre et le chardonnay de son pouilly-vinzelles, Jean d’Arthuys a des atouts.

« Je ne pense pas être assez génial pour vendre cher une terre sans appellation. Je préfère miser sur une terre historique, avec un grand vin » "

Le 1er mars 2025 - Laure Gasparotto - Le Monde

Style vins - En bref

Fri, 11 Jul 2025 09:42:38 GMT

Style vins - En bref

" La cote Idealwine

Domaine de Terrebrune, Bandol

« Avec le temps, le terroir nourrit les millésimes fluets, et il sculpte les vins solaires et puissants des années chaudes. » Pour Reynald Delille, le sol de Terrebrune, à Bandol, est magique. L'homme d'affaires Jean d'Arthuys a rejoint l'aventure en 2021. Le domaine produit des vins d'une garde légendaire. Vendu autour de 35 euros, le rouge s'apprécie avec l'âge : le 1998 dépasse les 100 euros sur iDealwine.com. "

Angélique de Lencquesaing - Les Echos

Au domaine de Terrebrune, de vieux rosés miraculeux, des rouges sublimes et désormais un mystérieux "Vin de France"

Fri, 11 Jul 2025 09:08:25 GMT

Au domaine de Terrebrune, de vieux rosés miraculeux, des rouges sublimes et désormais un mystérieux "Vin de France"

" Domaine mythique de Bandol, Terrebrune va sortir «Terreblonde», une cuvée en appellation Vin de France destinée à une consommation plus décomplexée.

Lorsque l’on aborde le rond-point de l’échangeur d’Ollioules-Sanary-sur-Mer, avec vue sur autoroute et entrepôts, il y a de quoi douter du GPS. Même les plus optimistes douteraient qu’un petit paradis se trouve à sept minutes de là (selon Waze). Et pourtant, il suffit d’emprunter les chemins de traverse et de prendre la tangente pour retrouver Reynald Delille, copropriétaire avec Jean d’Arthuys du domaine de Terrebrune , légende bandolaise sise sur le calcaire du Trias. Un terroir et un emplacement saisissant de beauté, d’où l’on embrasse assez vite le caractère unique des vins et d’où l’on s’émerveille d’une vue magistrale sur la Méditerranée.

Qui apprécie Bandol ne peut ignorer Terrebrune, cette propriété transmise de père en fils, exemptée depuis toujours de la moindre chimie. Georges Delille avait posé les bases dans les années 1960, avec la structuration du vignoble, puis la création de la cave dans la décennie suivante, pour enfin vinifier et mettre en bouteille. La notoriété du domaine suivra. Son style aura su convaincre sans mal les amateurs, parisiens d’abord, puis du monde entier, grâce à ces vins à la structure déliée, cette finesse de trait si caractéristique et si particulière dans ces contrées sudistes. Tout comme la transmission père-fils, les flacons traversent allègrement les années. En témoignent ces rouges dégustés au domaine par une fraîche journée d’hiver. 1991 d’abord, au nez magique de cèdre et de pin maritime, au toucher de bouche sensationnel, puis le 1985 à la magnifique salinité.

Un « Terreblonde » plus accessible en prix

Si les dégustateurs de tout bord classent Terrebrune parmi l’élite provençale, le premier amoureux des vins du domaine reste Reynald Delille lui-même. À le voir porter un verre à ses lèvres, malgré sa soixantaine, il reprend soudain des airs d’adolescent exalté par ses premiers émois. « Mes vins sont liés à mon incompétence », glisse-t-il dans un sourire. Il se reprend, plus solennel : « Ce sont des vins droits dans leur terroir ». Surviennent, du fond de la cave, les rosés. 2019 est à mettre entre les mains et les palais de tous les fâchés du rosé, traumatisés à coups d’arômes patauds de bonbon anglais et d’agrumes de synthèse. Ici, tout l’inverse. Et enfin 2008, plus de quinze ans de cave et pourtant : un nez attendrissant de vieux champagne , infiniment complexe, brioché, toasté..

Ces vins incitent au constat que Terrebrune se fait attendre et se sirote à un âge respectable. Malgré tout, les jus de 2024 dégustés sur fût se présentent comme un authentique pousse-au-crime. Pour pallier notre impatience patentée, Reynald nous apprend que bientôt, Terrebrune aura son Vin de France , autrement dit une cuvée déclassée car pas dans les clous de l’appellation Bandol , qui exige un élevage de 18 mois pour les rouges. Une pratique adoptée par de plus en plus de vignerons en quête de liberté dans leurs vinifications. Les vignes jugées trop âgées pour le rosé – entre 5 et 20 ans – seront exploitées pour élaborer cette cuvée baptisée... Terreblonde. Par opposition à la terre brunie des plus vieilles vignes, celle-ci est blonde. «Nous voulions présenter un vin plus accessible», décrit Reynald Delille. Il le sera aussi par son prix et aucun amateur ne s’en plaindra. Sortie prévue au printemps. "

Le 7 janvier 2025 - Martin Lemaire - Figaro

Vignobles sur mer

Fri, 11 Jul 2025 08:45:05 GMT

Vignobles sur mer

" Ils ne sont pas si nombreux, ces vignobles provençaux qui profitent de la mer Méditerranée à quelques encablures. Mais, de Nice à Cassis, quelques propriétés ont la chance d’avoir quasiment les pieds dans l’eau.

Et si le rosé provençal tel qu’on le connaît aujourd'hui, pâle et aromatique, était né sur la Côte d’Azur ? L’histoire pourrait bien le prouver. C’est en effet dans le golfe de Saint-Tropez, dans les années 1980, que Régine Sumeire, alors propriétaire du Château Barbeyrolles, a l’idée de vinifier sa cuvée Pétale de Rose à froid, pour gagner en arômes sans que le vin ne soit trop foncé. Le succès sera au rendez-vous et, depuis, la méthode a été reprise par l’ensemble du vignoble provençal.

De la confidentielle appellation niçoise Bellet au prestigieux Bandol, la Côte d’Azur peut s’enorgueillir de produire parmi les meilleurs rosés provençaux avec une spécificité : les vignobles ont souvent vue sur mer, quand ils ne sont pas à quelques centaines de mètres des plages. La plupart du temps classés en appellation Côtes-de-Provence, ces vins sont produits aussi bien sur la presqu'île de Saint-Tropez, que sur les îles au large (Porquerolles et Saint-Honorat notamment), mais aussi à Fréjus ou à un jet de pierre du fort de Brégançon. Un peu plus en hauteur, mais toujours en gardant un œil sur la Méditerranée, Bandol produit de grands rosés, taillés pour la garde. Il existe même une indication géographique protégée (IGP) Alpes-Maritimes, mais qui ne produit qu'une faible proportion de rosés, commercialisés en primeurs et destinés à être bus dans leur jeunesse. Malgré une importante pression foncière, l’aire d'appellation s’étend en théorie de Mandelieu-La-Napoule à l’Ouest jusqu'à la frontière italienne à l'Est et remonte jusqu’au parc naturel du Mercantour, mais les vignes côtoient essentiellement les oliviers sur une cinquantaine d'hectares sur les communes de Saint-Jeannet, Saint-Paul-de-Vence et la préfecture de Nice.

Dans tous les cas, les rosés de la Côte d’Azur offrent une signature bien particulière : une salinité marquée qui témoigne de la proximité maritime et de son influence sur les vins. [...]

BANDOL

DOMAINE DE TERREBRUNE , Rosé 2019

Les 35 hectares de vignes, plantées en restanques, dominent la mer et le port de Sanary. Un horizon miroitant qui sert de décor aux deux associés-propriétaires, Reynald Delille , fils du fondateur du domaine, et Jean d'Arthuys , homme de média et entrepreneur passionné par le vin. Sur un terroir magique du Trias, mourvèdre, grenache et cinsault produisent des vins de garde exceptionnels à l'instar de ce 2019 au nez exotique et floral. En bouche, on retrouve des saveurs intensément fruitées, relevées par un côté mentholé et poivré qui prolonge la dégustation dans une finale persistante. PRIX : 29 € [...] "

Le 1er juillet 2025 - Louise Delamarre - Thuries Magazine

Pour tous les goûts

Fri, 11 Jul 2025 08:31:14 GMT

Pour tous les goûts

" Si le rosé semble marquer le pas de son irrésistible ascension entamée il y a plus d’une décennie, il n’en reste pas moins le best-seller de l’été. Dans des styles parfois opposés, qui vont du vin de garde à l’élégante vinosité jusqu’au rosé délicat, qui ne dure que le temps d’un soupir d’aise. [...]

Bandol

Domaine de Terrebrune 2024 Biodynamie

Construit autour du mourvèdre (60%) associé au grenache et au cinsault, ce domaine porte haut les couleurs de son appellation. Le vin n'est jamais meilleur qu'après trois-cinq ans d'attente, avec son profil délicieusement épicé (carvi, safran) et ses notes d'agrumes. Son potentiel d'évolution sur une dizaine d'années est bluffant, comme le prouve un 2015 récemment dégusté tenu par de beaux amers. 23€. [...] "

Le 3 juillet 2025 - Challenges

Notre sélection de rosés de France

Thu, 10 Jul 2025 14:58:45 GMT

Notre sélection de rosés de France

" Rémi Barroux, Stéphane Davet et Laure Gasparotto ont sélectionné 77 cuvées

rosées issues de plusieurs vignobles de l'Hexagone, de 420 euros à 47 euros.

Si la Provence est à l'honneur, d'autres régions tirent leur épingle du jeu.

[...] PROVENCE

Domaine de Terrebrune,

2024, bandol

Toute la force d'un bandol version rosé se retrouve ici, avec sa profondeur, son élégance, son côté voluptueux et charnu.

Issu de mourvèdre (60 %), de grenache et de cinsault à parts égales, ce vin légèrement orangé se révèle complexe, profond et lumineux, si multiple et raffiné qu'il accompagne beaucoup de plats, jusqu'aux plus sophistiqués.

D'une grande personnalité nuancée d'agrumes, d'épices et de notes beurrées, il est apte à vieillir. Bio. 23€. [...] "

Le 28 juin 2025 - Rémi Barroux, Stéphane Davet et Laure Gasparotto - Le Monde

Vin rosé : ce chef triplement étoilé dévoile sa cuvée préférée...

Thu, 10 Jul 2025 09:28:48 GMT

Vin rosé : ce chef triplement étoilé dévoile sa cuvée préférée pour les vacances.

" Quel est le rosé coup de cœur du chef triplement étoilé Dimitri Droisneau ? Dans les colonnes de « Paris Match », celui qui a été élu chef de l'année 2022 par ses pairs, a partagé sa bouteille préférée : un Bandol d'un domaine mythique, vendu 23 €.

Les Français raffolent du rosé . Aujourd'hui, une bouteille consommée sur trois est du rosé, ce qui fait de notre pays le plus gros consommateur au monde. Léger, souvent bon marché et rafraîchissant pendant les chaudes journées d'été, ce vin a su séduire les palais les plus raffinés. Même les grands chefs en raffolent. Mais quelles sont leurs cuvées préférées pendant l'été ? Pour le savoir, Paris Match a interrogé sept chefs étoilés.

Le rosé préféré du chef triplement étoilé Dimitri Droisneau ? Un Bandol vendu 23 €

Verdict ? Si la seule cheffe française triplement étoilée Anne-Sophie Pic est plutôt une amatrice de « rosés haut de gamme », ce n'est pas le cas de Dimitri Droisneau de La Villa Madie, à Cassis. Son coup de cœur ? Le rosé du Domaine de Terrebrune , vendu… 23 €. « Chef triplement étoilé d'une véritable institution cassidène, Dimitri Droisneau abrite non moins d'un trésor en cave, sur laquelle veille le talentueux sommelier David Piquet , relate Paris Match Le duo s'autorise ici une infidélité à leur terre d'adoption pour aller vers Bandol, auprès d'un domaine connu pour ses rosés de longue garde ». De fait, le rosé de Terrebrune, labellisé bio, peut se savourer très jeune, mais il peut également se sublimer en quinze ans ou plus. En bouche, il dévoile des notes d'agrumes et d'épices qui seront du meilleur effet avec « un rouget , des crustacés, voire un jambon cru affiné ».

Le vin rosé préféré du chef Dimitri Droisneau :

Rosé, Domaine de Terrebrune , 23 €

Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. "

Le 27 juin 2025 - Cyrielle Robart - Femina

L'été en rose

Fri, 04 Jul 2025 09:56:17 GMT

L'été en rose

" Nacre, abricot, saumon, corail.. le rosé se pare de ses plus belles nuances pour nous enchanter la saison durant. Champagnes ou vins sans bulles, voici notre sélection de cuvées sans fausse note.

Si la Provence reste un parangon en matière de vins rosés, cette sélection met à l’honneur des régions qui ont aussi des choses à dire, à l'image de la Corse, du Languedoc et de Bordeaux, pour accompagner déjeuners à rallonge et douces nuits estivales. [...]

DOMAINE DE TERREBRUNE

ROSÉ 2024

Provence - AOC Bandol

Une belle floralité au nez, comme l’impression de mettre ses narines sur un beau bouquet frais, avec de la framboise écrasée et de la groseille. La bouche se montre tendue, vineuse et complexe, portée par de magnifiques amers. Finale sur la salinité très rafraîchissante.

Prix : 23 € - Note F : 93/100 [...] "

Le 26 juin 2025 - par Frédéric Durand-Bazin , Martin Lemaire, Alicia Dorey et Ella Lister - Figaro, l'art de vivre

La complexité du mourvèdre

Fri, 04 Jul 2025 09:25:34 GMT

La complexité du mourvèdre

" Les vins rosés se conservent-ils ? Si la grande majorité. issue de pressurage, se déguste dans l'année. d'autres, de par leur élevage ou leur cépage. offrent des potentiels de garde étonnants. C'est le cas du mourvèdre. qui s'épanouit sur l'appellation Bandol, notamment au Domaine de Terrebrune . qui propose de grands rosés à conserver.

On entend souvent du côté de Bandol que le cépage roi de l'appellation, le mourvèdre, doit regarder la mer. C’est le cas au Domaine de Terrebrune , dans ce magnifique amphithéâtre naturel où les vignes s’étagent en restanques sur des calcaires du Trias. Un vignoble de 35 hectares dont une majorité bénéficie d'un microclimat particulier, dû notamment à l’influence de la mer et du mistral. Complexe, exigeant, le mourvèdre démontre pleinement sa grandeur lorsqu’il est travaillé avec respect et soin mais, surtout, lorsqu’il profite de ce climat spécifique qui permet d’obtenir des maturités plus lentes et donc progressives, préservant ainsi l’acidité et évitant tout côté alcooleux et fatiguant en bouche.

Du bio à la biodynamie

Au domaine, la culture biologique a été adoptée dès le début pour tout le vignoble, autrement dit pour le mourvèdre mais aussi pour le grenache, le cinsault, la clairette, l'ugni blanc, le bourboulenc, le rolle et la marsanne. Reynald Delille , fils du fondateur, et Jean d’Arthuys travaillent à présent en biodynamie et en ressentent les effets dans les dégustations. En parallèle, un grand travail est mené depuis longtemps sur l'élevage, avec l'emploi de foudres de 40 à 60 hectolitres, qui donnent d’excellents résultats et une maîtrise de plus en plus précise. «Ici, nous ne sommes pas dans l’opulence, les vins ne sont pas figés et nous avons toujours voulu donner naissance à des cuvées délicates au grand potentiel de vieillissement, grâce à la complexité du mourvèdre », tient à préciser Reynald Delille.

Grands rosés plutôt que rosés de garde

Précurseur des grands bandols rosés, Terrebrune présente depuis longtemps d’anciens millésimes à la dégustation et à la commercialisation. C’est le cas du 2023 en ce moment, mais les millésimes 2019 (60 % mourvèdre, 20% cinsault et 20 % grenache) et 2022 en magnum sont également à la vente avec un potentiel d’évolution et de garde de plus de 15 ans. Reynald Delille préfère d’ailleurs parler de grands rosés plutôt que de rosés de garde : «C’est parce que l’on a la même exigence et rigueur dans le travail pour les rosés que pour les autres vins que l’on peut obtenir de grands rosés. C’est surtout la force du cépage qui vieillit admirablement bien. Cela n’empêche pas le plaisir d’un rosé de l’année, je le défendrai toujours, mais quand on peut les garder et les déguster plus tard, c’est un autre vin qui se développe et se révèle. » Il est vrai que conserver ses rosés n’est pas une habitude répandue auprès des Français, même si la tendance commence à s’affirmer auprès des amateurs. Pour mémoire, en 2014, la finale du concours des vins de Provence avait inauguré à Saint-Tropez une catégorie «rosés de garde » qui, à l’époque, était ouverte aux 2010 et millésimes antérieurs.

La palette des accords mets et vins

Les terroirs spécifiques de Bandol et le mourvèdre apportent une complexité et une profondeur aux vins qui peuvent révéler tout leur potentiel de vieillissement. Terrebrune n’est pas un cas à part. D'autres domaines sur l’appellation - La Tour du Bon, Tempier, La Bégude ou le Château de Pibarnon – donnent naissance à des cuvées somptueuses qui, au bout de quelques années, développent des notes épicées, pimentées, plus complexes. En envisageant un vin rosé pouvant être dégusté jeune ou après des années, le champ des possibles s’amplifie, non seulement en termes de dégustation mais aussi de plaisirs différents; on ne parle plus d'une couleur mais d'un vin en tant que tel et de sa personnalité. Cela permet ainsi de diversifier la consommation du vin rosé et de la pérenniser. On songe alors à l’immense palette possible d’accords mets et vins, en faisant se rencontrer un rosé racé, de 6 ou 7 ans avec, par exemple, une cuisine asiatique, ou un rosé expressif sur les amers qui saura répondre à une cuisine exotique.

« C’est parce que l’on a la même exigence et rigueur dans le travail pour les rosés que pour les autres vins que l’on peut obtenir de grands rosés. C’est surtout la force du cépage qui vieillit admirablement bien. » "

Le 25 juin 2025 - Aymone Vigière d'Anval - Gault et Millau

Rosés de caractère

Fri, 27 Jun 2025 10:33:50 GMT

Rosés de caractères

" Ce n’est plus seulement ce jus d’été servi bien frais au soleil, qu’on ose même en « piscine » débordant de glaçons. Des domaines en vue mettent en avant le grand potentiel qualitatif du rosé, jusqu’à une capacité de garde inattendue. Y a plus de saison !

Comme tout bon producteur de rosé, le Domaine de Terrebrune a lancé au printemps sa cuvée 2024. Sa couleur éclatante, légèrement ambrée, laisse deviner sa vivacité et un brin de typicité. L’été s’annonce bien. Pour cette propriété d’excellence de Bandol, sur la plus petite et la plus atypique des quatre appellations que compte le Var, c’est presque un crève-cœur de sortir ses vins si tôt, après quelques mois d’un court élevage. D’ailleurs, à la vente, il a aussi y le millésime 2019 ! « Nous proposons même le 2017 et le 2015 à la restauration, renchérit Jean d’Arthuys, le copropriétaire de ce vignoble magique face à la Méditerranée. Les amateurs commencent à comprendre qu’il existe des rosés de garde. J’ai d’ailleurs récemment organisé une verticale sur vingt ans. » L’ancien dirigeant du groupe M6, reconverti dans la vigne, est persuadé que l’avenir appartient aux « vins de personnalité ». [...] "

Le 1er juin - Guillaume Rebière - The Good Life

Toutes les nuances du soleil

Fri, 27 Jun 2025 10:16:53 GMT

Toutes les nuances du soleil

" Il y a tant de manières de vivre intensément l'été qui commence. Pour les accompagner, voici quelques grands vins de tous les styles, de tous les budgets et de toutes les couleurs. [...]

Domaine de Terrebrune 2019, Bandol

Un terroir dans le terroir, voilà comment décrire cette propriété située à Ollioules, menée et choyée par le duo Reynald Delille et Jean d’Arthuys. Cet excellent bandol rosé, racé, ample et complexe, affiche un style et une minéralité obtenus grâce aux six années de vieillissement et aux sols calcaires de ce site d’exception. Des notes de menthol et de poivre lui donnent son caractère expressif.
29 euros [...] "

Le 18 juin 2025 - Hicham Abou Raad - Bettane+Desseauve En Magnum

50 nuances de rosés

Fri, 27 Jun 2025 09:55:01 GMT

50 nuances de rosés

" Chaque été, nous nous attachons dans ces pages à vous offrir une sélection rigoureuse de vins rosés et de champagnes. Si l'on associe le rose au bonheur et à l'optimisme, comme le suggère l'expression « voir la vie en rose », alors quoi de mieux que d'en remplir nos verres ?

Ah, les rosés. Pétale de rose, litchi, fuchsia, pêche... il en existe tant de nuances et de styles. Comment les

choisir ? À quels plats les associer ? Qu'est-ce qui fait un bon rosé ? Ce sont quelques-unes des questions que nous avons posées à Claire Berticat, journaliste, enseignante et experte en vins.

D'après vous, qu'est-ce qui rend le rosé si spécial ?

C'est avant tout un vin de moment. II se boit sans chichis, pour le plaisir de partager, en famille ou entre amis. On l'associe à l'apéro - il est souvent considéré comme un vin de soif, une bouteille en amène une autre. D'ailleurs, on en trouve énormément en BIB, preuve en est, donc, qu'on aime en boire en quantité ! De plus en plus de producteurs jouent aujourd'hui sur le packaging, pour en faire un moment plus rare, aussi précieux que le flacon qui l'abrite.

Comment la couleur influence-t-elle la perception du goût chez le consommateur ?

Selon moi, on peut vraiment diviser les rosés en deux catégories : les rosés très clairs, très pâles, et les rosés avec une robe plus intense. On pense souvent que le plus clair est insipide, et qu'à l'inverse, le plus foncé a beaucoup de goût, il rappelle le rouge. II faut le souligner, certains rosés clairs sont très proches de grands vins blancs : ceux-là sont des pépites, pas toujours faciles à trouver. À l'inverse, certains tavels par exemple, à la couleur plus marquée, sont très frais et très fruités à la dégustation ; ils sont super à l'apéro, avec une bonne tapenade. Je dirais donc de ne pas se fier qu'à la couleur, et je conseillerais de redonner une place aux rosés avec un peu plus de macération. II est vrai que les rosés très clairs sont à la mode, mais n'hésitez pas à explorer toute la palette des couleurs, pour découvrir des vins complexes, élégants, fruités…

Y a-t-il une saison idéale pour boire du rosé, ou est-ce un vin pour toute l'année ?

Cela dépend des rosés et de la technique utilisée, les pressurages directs, je les associe beaucoup aux moments ensoleillés. Pâles et légers, les Côtes-de-Provence sont de véritables vins de soleil. Si on parle de Bandol ou de Sancerre rosé, ils offrent des moments de dégustation adaptés à toutes les saisons.

Avez-vous un accord mets&vin original à recommander ?

J'aime le rosé avec des fruits de mer, des crevettes, des ceviches de poisson… Avec des fromages de chèvre, je pars sur des rosés de caractère, comme des rosés de saignée. Ces derniers peuvent d'ailleurs être associés à des plats principaux, plus gastronomiques que les grillades, à base de viande blanche ou de poisson.

Que penser des accords avec la cuisine végétarienne ?

II est vrai que de plus en plus de chefs végétalisent l'assiette, et le rosé, comme les autres vins, a toute sa place à table dans ce contexte. Dans un esprit estival, on peut penser aux légumes grillés avec un rosé juteux. Quant aux plats à base de lentilles et de légumineuses, ils seront parfaits avec des rosés frais et digestes.

Un petit mot sur les champagnes rosés ?

Je suis personnellement très fan. II existe tant de très grands champagnes rosés que je ne peux pas tous les citer ! Rappelons tout de même que la plupart d'entre eux ne sont pas sucrés, sauf exception, et qu'il y a bien autre chose à faire que de les déguster avec des fraises. Finesse, élégance, complexité : ils ont toute leur place à table, même si on en fait un plaisir moins quotidien à cause de leur prix.

Quel est votre rosé coup de cœur ?

J'ai découvert récemment un vin autrichien extraordinaire, à base de zweigelt de la région du Burgenland. II vient du domaine Holass Wine, mené par une vigneronne belge qui fait des vins en Hongrie et en Autriche. Ce rosé est juste magnifique, un vin de gastronomie, à boire toute l'année.

MINI-LEXIQUE

Pressurage direct : technique qui donne des rosés très clairs, qu'on obtient en pressant directement des raisins rouges, sans macération avant la fermentation alcoolique. C'est la technique des vins dits « gris », comme le gris de Toul ou les vins gris de Camargue.

Rosé de macération : les raisins noirs sont égrappés et foulés - c'est-à-dire qu'on fait éclater leur peau - avant d'être placés en cuve. Le moût va ainsi macérer entre 2 et 20 heures généralement, selon la couleur et l'intensité désirée.

Rosé de saignée : même technique que pour la macération, sauf que l'on ne prélève qu'une partie du jus pour la destiner au rosé. Le reste continuera à macérer avec la peau pour faire un vin rouge.

Rosé d'assemblage : l'obtention de rosé par addition de vin rouge dans du vin blanc est seulement autorisée pour les champagnes et crémants. Certains champagnes utilisent aussi la technique de la saignée. [...]

ROSÉS DE GARDE

Il faut parfois laisser le temps au temps. Si on a l'habitude de faire vieillir les rouges, parfois les rosés peuvent bénéficier eux aussi d'une mise à l'ombre, de quelques mois à quelques années. Patinés, assagis, ils n'en seront que plus délicieux. [...]

DOMAINE DE TERREBRUNE , BANDOL, ROSE 2024

La maison s'en est fait une spécialité, et lâche de temps en temps quelques rosés plus âgés, des merveilles. Ce 2024 vieillira comme ses prédécesseurs. Aujourd'hui, ce sont les fruits mûrs, les épices douces qui s'expriment, au service d'une bouche large et d'une salinité maîtrisée. II ne craint ni l'assiette ni le temps.

23 €. terrebrune.fr [...] "

Juillet - Août 2025 - Sandrine Goeyvaerts - Elle à Table

Les 10 rosés qui font le buzz

Fri, 27 Jun 2025 09:22:28 GMT

On a aimé... Les 10 rosés qui font le buzz

"Ils viennent de la Grande Bleue ou d'ailleurs. Ces grands rosés classiques ou challengers en devenir prouvent, chacun à leur maniére, que la troisième couleur est celle d'un grand vin. [...]

Terrebrune

À son optimum

Discrétion, acharnement, vision... Reynald Delille réalise à Bandol un travail d'orfèvre pour magnifier l'expression du mourvèdre. Sur le haut du podium depuis un moment.
23€ ( 2023 )

Note: 18/20 [...] "

Édition Juillet-Septembre 2025 - Benoist Simmat - Heroes Style

Les 10 vins rosés préférés des chefs étoilés en vacances à moins de 23€

Fri, 27 Jun 2025 09:02:57 GMT

Les 10 vins rosés préférés des chefs étoilés en vacances à moins de 13 euros

" NOTRE SÉLECTION - Si le rosé semble plus familier aux bars de plage qu'à l'univers feutré des nappes blanches, quelques chefs étoilés ont accepté de nous révéler ceux qui les accompagnent tout au long de la période bénie des congés d'été. [...]

Dimitri Droisneau La Villa Madie, à Cassis

Chef triplement étoilé d'une véritable institution cassidène, Dimitri Droisneau abrite non moins d'un trésor en cave, sur laquelle veille le talentueux sommelier David Piquet. Le duo s'autorise ici une infidélité à leur terre d'adoption pour aller vers Bandol, auprès d'un domaine connu pour ses rosés de longue garde.

Rosé - Domaine de Terrebrune 23 €

Un vin pulpeux, dont la richesse est contrebalancée par une belle acidité, et une finale doucement saline, qui, à l'inverse de nombreux rosés autrement plus pâles, se révèle encore plus somptueux sur la durée. L'accord idéal : « un rouget, des crustacés, voire même un jambon cru affiné ». [...] "

Le 21 juin 2025 - Alicia Dorey - Paris Match

Le palmarès du Figaro des meilleurs vins rosés de l'été 2025, de 8 à 60 euros

Fri, 27 Jun 2025 08:49:53 GMT

Le palmarès du Figaro des meilleurs vins rosés de l'été 2025, de 8 à 60 euros

" NOS CONSEILS - Après avoir dégusté plus de 150 vins rosés, voici les 50 cuvées favorites de la rédaction du

Figaro Vin, à tous les prix.

Alors que voilà l'été, les vins rosés signent un retour salutaire. Ils entraînent avec eux la promesse des belles

soirées estivales, des déjeuners sous la tonnelle et des dîners aux éclats de rire. En tout cas d'instants frivoles, délestés du poids de nos préoccupations du reste de l'année. Ne les prenez pas pour autant pour des vins aux histoires sans lendemain. Le rosé sait désormais occuper le terrain des jus travaillés, voire pour certains des grands vins. C'est en tout cas un horizon divers, riche et passionnant, que cette vaste sélection entend mettre à l'honneur. Les dégustateurs du Figaro Vin ont passé au crible plus de 150 cuvées, pour en retenir 50, à tous les prix, pour tous les goûts. Car c'est l'une des réjouissances du vin rosé. Du Côtes-de Provence désaltérant que l'on ouvre sans complexe au bandol taillé pour les plus beaux accords, en passant par des pépites hors des radars et à petits prix, voici 50 vins testés et approuvés par la rédaction . [...]

Domaine de Terrebrune - Rosé 2024 : «Finale sur la salinité très rafraîchissante»

Provence - Bandol

Note Le Figaro : 93/100

Prix : 23,00 €

Une belle floralité au nez, comme l'impression de mettre ses narines sur un beau bouquet frais, avec de la

framboise écrasée et de la groseille. La bouche est tendue, vineuse et complexe, portée par de magnifiques amers. Finale sur la salinité très rafraîchissante. [...]

Comment nous notons les vins ?

Depuis 2021, Le Figaro Vin utilise l'échelle internationale de 100 points afin de noter les vins avec davantage de

précision. Voici notre grille de notation, qui vous permet de décrypter la note de chaque vin commenté sur notre

site, le journal papier, ou dans le magazine :

98 à 100 : Un vin exceptionnel par sa grandeur et sa beauté, qui suscite une véritable émotion

95 à 97 : Un très grand vin, complexe, complet, équilibré, qui se démarque de tous les autres

91 à 94 : Un excellent vin, fidèle à son terroir, dont il retranscrit les plus belles caractéristiques

86 à 90 : Un bon vin, bien élevé, que l'on a plaisir à boire

80 à 85 : Un vin correct, tout en simplicité

Moins de 80 : Un vin désagréable ou présentant des défauts majeurs "

Le 21 juin 2025 - Par Martin Lemaire , Ella Lister , Frédéric Durand-Bazin et Alicia Dorey - Le Figaro Vin

Sélection d'été vins rosés et oranges

Thu, 26 Jun 2025 16:03:05 GMT

Sélection d'été vins rosés et oranges

DOMAINE DE TERREBRUNE

Domaine de Terrebrune

Bandol 2024

Robe : rose pâle au reflet saumoné.

Nez : subtil, exprimant des arômes de groseille et fraise des bois ainsi que les zestes d'agrumes. A l'aération de subtiles touches de fleur d'oranger.

Bouche : attaque ciselée et soyeuse à la fois. On y retrouve la saveur des fruits frais,

des touches de chèvrefeuille. Une finale persistante empreinte d'une belle minéralité (pierre à fusil).

Accord : bar de ligne en croûte de sel.

Commentaire : un vin qui procure beaucoup d'émotions et une précision minérale du terroir calcaire de Bandol.

Color: pale pink with salmon highlights.

Nose: subtle, expressing aromas of redcurrant and wild strawberry, as well as citrus zest.

Palate: sharp and silky attack, followed by fresh fruit flavors and hints of honeysuckle. A persistent finish marked by beautiful minerality (flint).

Pairing: salt-crusted line-caught sea bass.

Comment: a wine full of emotion and precise mineral expression from Bandol's limestone terroir.

Eté 2025 - Sommeliers International

Les combats d’une vie

Mon, 16 Jun 2025 14:39:52 GMT

Les combats d'une vie

À la table des Caves Legrand (Paris IIᵉ), le vigneron Jean d'Arthuys et l'auteure Émilie Frèche échangent leurs points de vue sur la place de leur métier dans la société actuelle. Tous les deux expriment le même besoin de résistance.

ÉMILIE FRÈCHE ET JEAN D'ARTHUYS

Les combats d'une vie

Paris, printemps 2025. Rendez-vous est pris avec l’écrivaine Émilie Frèche et le vigneron Jean d'Arthuys pour un déjeuner au cours duquel a commencé une formidable conversation. Nos deux invités ont comparé leurs expériences de création, leurs doutes, leur envie de transmission et leur souhait de plus de fraternité

Propos recueillis par Julia Molkhou

Comment souhaitez-vous que l’on vous présente ?

Émilie Frèche : Comme une romancière, scénariste et réalisatrice.

Jean d’Arthuys : Je suis entrepreneur, vigneron et marin. Même si je travaille encore un peu dans les médias, ce n’est plus une activité qui me définit aujourd’hui.

E. F. : Comment êtes-vous passé d’homme de médias à vigneron ?

J. d’A. : Le vin est une passion transmise par mon père, dès l’adolescence. Il nous faisait goûter les bouteilles de sa cave, nous apprenait les cépages et les appellations. à 30 ans, j’ai commencé à chercher à acquérir un domaine. Pour moi, le vin a toujours incarné un cycle complet, de la terre à la terre. C’est un art du partage, un vecteur d’émotions et de transmission. Cette quête m’a pris vingt-cinq ans.

Le rêve d’un auteur ou d’un vigneron est-il de voir son talent reconnu dès la première ligne ou la première gorgée ?

E. F. : Évidemment. Une phrase de Marguerite Duras, par exemple, est immédiatement identifiable.

J. d’A. : Je partage aussi cet avis. Il s’agit d’avoir une signature, un style, une empreinte.

Le style passe toujours par l’émotion ?

J. d’A. : Oui, mais aussi par la fidélité du vin au terroir qui le fait naître. Dans un verre de vin, on doit pouvoir retrouver la région d’origine et une identité sensorielle.

Pourquoi avoir acquis le domaine de Terrebrune à Bandol, puis dernièrement le château de Vinzelles dans le Mâconnais ?

J. d’A. : J’ai failli acheter une propriété à Bordeaux il y a douze ans. Mais j’ai finalement préféré viser l’excellence dans des appellations plus discrètes et prometteuses plutôt que d’essayer d’exister parmi des étiquettes déjà reconnues. Bandol et le Mâconnais offrent l’opportunité de créer de très grands vins et de valoriser leur terroir. Avec Terrebrune, nous essayons de faire le plus grand vin du Sud de la France.

Peut-on encore parler de terroir sans susciter de méfiance ?

J. d’A. : Plus que jamais. L’avenir du vin réside dans son identité. Le consommateur doit savoir d’où vient le vin qu’il boit.

Que souhaitez-vous exprimer avec vos vins et vos textes ?

J. d’A. : De l’émotion et une identité. Un vin doit avoir du caractère. Les jeunes générations consomment moins mais mieux. Le terroir, s’il est bien compris, peut s’avérer être une expression de l’âme du vin à travers le sol, le climat et la vigne. Je veux d’abord et avant tout transmettre du goût.

E. F. : On devient auteur à partir de tout ce qu’on a lu. Mon désir de transmettre est évidemment tourné vers les générations futures. Ce que j’écris, c’est une photographie de la société et du pays dans lesquels je vis, mais toujours à travers quelque chose d’intime. Je vous rejoins sur la question du caractère, de la voix singulière. Pour moi, le roman est le médium le plus juste pour transmettre cela, parce qu’il permet de raconter une expérience individuelle. Je peux parler de sujets très actuels comme l’avortement, le sauvetage des migrants, Samuel Paty, la radicalisation des jeunes filles parties en Syrie, etc. Mais ce qui m'importe, c’est de les raconter à hauteur d’homme. Qu’est-ce que ça provoque dans le cœur d’une mère, par exemple, lorsque son enfant part rejoindre une organisation terroriste ? Qu’est-ce qu’on n’a pas vu ? Qu’est-ce qu’on a raté ? Comment a-t-on pu passer à côté de ça ? Dire cela passe par le langage.

Cherchez-vous à transmettre cet amour du vin ou de l’écriture à vos enfants ?

J. d’A. : Ils s'y intéressent, mais je ne veux pas leur imposer cette voie. C’est un métier difficile. Je leur transmets le goût et la culture, sans pression.

E. F. : Pareil pour la littérature. Je ne leur impose rien. Je pense qu’on transmet aussi beaucoup par l’exemple. Mes enfants me voient lire et écrire. Ils vivent dans un univers culturel, ce qui nourrit leur curiosité. On peut transmettre ce qui nous a été donné, mais la littérature, je me la suis appropriée seule. Je ne l’ai pas héritée.

J. d’A. : Le goût s’apprend plus tard. Ce qui m’irrite, c’est le manque de curiosité ou de sensibilité chez certains. Il faut une éducation du goût, comme on apprend à lire.

On pourrait enseigner le vin à l’école ?

E. F. : Bien sûr. En terminale, un cours de gastronomie et d’œnologie serait pertinent.

J. d’A. : Le vin fait partie de notre patrimoine culturel. Trop de gens en boivent sans comprendre ce qu’ils consomment. Ce serait quand même intéressant d'apprendre aux gens quelques notions de base pour leur expliquer.

Quel cadeau offrez-vous le plus souvent quand vous êtes reçus à dîner ?

E. F. : Je réalise que j’offre presque systématiquement un livre. J’ai très souvent offert Lettre à D. d’André Gorz.

J. d’A. : Cela peut être une bouteille de mon vin, mais ça dépend quand même pas mal de la personne et de l’occasion. Le vin comme la littérature sont des fils conducteurs de la mémoire, du patrimoine, et de la culture humaine.

E. F. : Oui, ils sont là pour créer des ponts entre les gens. On partage, on échange. Et puis lire et boire, ce sont deux activités qui font toujours plaisir, non ?

Avez-vous peur du jugement de vos pairs ?

E. F. : En ce qui me concerne, non. Ce soir, je vais justement retrouver une amie qui publie son livre et je suis citée dans les remerciements. On se relit entre auteurs parfois et je trouve ça très intéressant, c’est une vraie force. Vous savez ce que Montaigne disait ? «Les écrivains ne se lisent pas, ils se surveillent ».

J. d’A. : C’est une phrase aussi belle que tragique. Ce n’est heureusement pas le cas chez les vignerons.

Quelle importance a «le temps long » dans vos métiers ?

E. F. : C’est essentiel. Un roman ne s’écrit pas en se précipitant. Je peux passer une journée sur une page. Parfois, je me dis que c’est de la folie de s’offrir ce temps-là, dans le monde dans lequel je vis. Le temps permet de laisser mûrir un manuscrit, de revenir sur un texte avec un regard neuf et nettoyé.

J. d’A. : Le vin aussi a besoin de temps, pour mûrir et pour s’exprimer. Il y a un rapport à la nature qui nous oblige. Dans un monde qui valorise l’instantané, nos métiers sont des résistances.

Quel est votre rapport à la mémoire ?

E. F. : La mémoire est au cœur de mon travail. Quand je traite de sujets comme ceux qui concernent Ilan Halimi ou Samuel Paty, c’est une manière de faire en sorte que cela ne s’efface pas, de rétablir une vérité, de donner la parole à ceux qu’on a voulu faire taire. Il y a une question d’injustice et souvent ces sujets-là sont invisibilisés. Mais la mémoire peut être aussi envahissante, surtout la mémoire privée. Quand on écrit sur ses parents, on finit par se demander si on ne réécrit pas sa propre histoire. Je n’écris pas sur mes enfants, ni directement sur moi. J’écris à partir de moi, à travers moi, mais toujours pour aller vers quelque chose de plus grand et de plus universel. C’est aussi pour cela que ce travail peut être violent pour l’entourage. Je ne raconte pas la vérité, je la contorsionne, je la modifie.

J. d’A. : Chez nous, il y a une collégialité. Ce n’est pas un one-man-show. Comme disait l’autre : «Ils font tout et moi je fais le reste ». Que ce soit le chef de culture à la vigne ou le chef de cave, chacun note les événements importants au fil des grands cycles de l’année. Cela nous permet de garder une mémoire écrite de tout ce qui se passe dans la vie du domaine et au cours de la naissance des vins.

Qu’est-ce que le vin et l’écriture vous apprennent encore aujourd’hui ?

E. F. : Une forme d’humilité. Et je dois dire que je trouve que c’est de plus en plus dur. Plus j’avance, plus je doute. Il y a toujours un écart entre le livre idéal que j’ai en tête et le résultat sur ma feuille.

J. d’A. : Je suis d’accord pour l’humilité et c’est vrai que ce sont des métiers très difficiles avec lesquels on ne gagne pas forcément bien sa vie. Je peux me le permettre car j’ai réglé d’autres choses à côté. Je mesure donc la chance immense que j’ai. Alors j’essaie de construire quelque chose de beau et de bon qui, je l’espère, me survivra. D’ailleurs, je pense que c’est bon quand c’est beau. Cela ne peut pas être très bon si ce n’est pas très beau, donc commençons par remettre de la beauté partout.

E. F. : Je partage ça. D’autant plus qu’on est écrasé par la laideur du monde.

J. d’A. : Moi, j’ai eu une piqûre de rappel extraordinaire à mon retour de la course autour du monde. Pendant un an, j’ai fait face à la nature brute des océans.

E. F. : Quel luxe.

J. d’A. : Quel luxe et quelle violence. La plupart du temps, vous vous demandez ce que vous faites là. Ce n’est pas une balade, c’est une violence contre soi. On ne se lave pas, on ne dort pas, on ne mange pas, il fait trois degrés, vous êtes trempé en permanence. C’est violent. Deux ou trois fois, j’ai cru mourir. C’est une aventure qui vous bouscule fondamentalement. On est face à la beauté à l’état pur, celle de la nature.

Que se passe-t-il quand vous rentrez ?

J. d’A. : Je me souviens d’une matinée à Auckland quand j’ai pris un café chaud, ce qui ne m’était pas arrivé depuis cinquante jours. Je revois ce type en face de moi, tatoué de partout, il n’avait plus un millimètre carré de peau libre. Il était avec sa femme et son bébé. Et pourtant, il a passé tout son petit-déjeuner au téléphone, à remuer ses claquettes, sans dire un mot à sa femme, sans même regarder son enfant. Je me suis dit : « Nom de Dieu, le monde est devenu comme ça aujourd’hui ». La laideur vous frappe en plein visage.

E. F. : Il faut se battre pour la beauté.

Après un an en mer, comme pendant l’ Ocean Globe Race , comment reprend-on le cours de sa vie ?

J. d’A. : L’atterrissage est difficile, il y a une période de rétablissement. Un temps pour réapprendre à vivre sur la terre ferme, physiquement et intérieurement. On passe un an sous une tension morale, nerveuse et physique très intense. J’étais content de rentrer, bien sûr. Mais en réalité, on ne sait pas très bien. Je ne veux pas tomber dans des banalités, mais c’est vrai, on ne sait pas très bien pourquoi on fait ça. C’est une drôle de quête.

Pourquoi est-ce si difficile à expliquer rationnellement ?

J. d’A. : Qu’est-ce qui fait que rien ne vous arrête au moment de partir alors que, objectivement, c’est absurde ? Il y a mille raisons de ne pas le faire, donc il faut que ce soit quelque chose d’irrépressible et de profond. Il y a dans la vie des rendez-vous comme ça. Moi, je pense qu’on en a un ou deux chacun. Ils sont difficiles à anticiper, à qualifier, à voir venir, mais quand ils se présentent, rien ne peut vous arrêter.

E. F. : À chacun de mes livres, mes proches me disent de ne pas y aller. Parce que souvent, j’écris à partir d’eux ou sur des sujets qui sont inflammables. Ils ont peur pour moi.

Quel est votre moteur ? La liberté, la laïcité, la République ?

E. F. : Mon moteur, c’est l'injustice, celle qui tue. L’histoire de Samuel Paty, c’est celle d’un professeur qui donne un cours sur la liberté d’expression, propose aux élèves de réfléchir, « être Charlie ou ne pas être Charlie » et qui, onze jours plus tard, est décapité. C’est impensable. Et on l’a accusé d’islamophobie, alors que c’était tout l’inverse. La liberté, la laïcité, la République, ce sont les piliers de notre démocratie. Bien sûr que je les défends et j’y suis profondément attachée. Mais au départ, ce qui me pousse, c’est la lutte contre l'injustice. Regardez notre devise. Sur la liberté et l’égalité, on n’est pas si mauvais, comparé au reste du monde. La République nous les garantit. Évidemment, on peut progresser. Mais la fraternité ne s’impose pas. Elle se construit, chaque jour. Et ce mot, on l’a inscrit partout, sur les frontons des écoles, des mairies. Il est magnifique. Et je crois que le vin, la littérature, les rencontres, nous permettent, je l’espère, de recréer de la fraternité.

J. d’A. : La liberté seule ne suffit pas ?

E. F. : La liberté est vertigineuse, magnifique, mais elle peut faire peur. Peu de gens savent être libres. Pour vivre libre, il faut aussi être ensemble. C’est là que la fraternité entre en jeu. Ce qui peut la recréer entre nous, c’est l’art, la culture, le savoir, le partage. C’est ce qui m’a bouleversée pendant le procès consécutif à l’assassinat de Samuel Paty. Voir comment, face à la barbarie, on a répondu par un tel niveau de civilisation. Il y avait énormément de fraternité dans cette salle d’audience.

Vous souvenez-vous de votre première grande émotion avec un texte ou avec un vin ?

E. F. : C’était avec Le Dernier Jour d’un condamné de Victor Hugo. Un texte court, qui fait une centaine de pages, en faveur de l’abolition de la peine de mort, dans lequel Hugo se met à la place d’un condamné, dans sa cellule. Je me souviens que cela avait été un choc. Sinon, ce pourrait être aussi Au bonheur des dames d’Émile Zola. C’est avec ce livre que j’ai compris tout à coup que la littérature, c’était un monde en trois dimensions, que les mots peuvent disparaître au profit des odeurs, des rues et des personnages.

J. d’A. : Ma première émotion avec un vin, je l’ai eue avec le margaux du château Bel Air-Marquis d’Aligre. Mon père adorait ce vin et ce fut l’un de nos premiers moments de partage autour d’une bouteille.

Et si l’on devait associer un vin et un texte à vos parcours respectifs, à votre style et à votre énergie ?

E. F. : Ce serait La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette parce que je crois que l’écriture ne répond qu’à la passion et que justement, c’est l’histoire d’une femme qui va mourir de sa passion.

J. d’A. : Un grand chassagne-montrachet ou un meursault avec un texte d’amour, comme la Lettre à Laurence de Jacques de Bourbon Busset. L’amour et le vin ont un point commun, c’est l’ivresse, qui est un état exceptionnel quand il est contrôlé et vertueux. Le vin comme la littérature peuvent nous mettre dans un état de joie extraordinaire.

Caves Legrand, la passion du vin depuis 1880

Nées en 1880 près des arcades du Palais Royal, les caves Legrand sont toujours aujourd’hui un haut lieu du vin à Paris. D’abord épicerie fine, la maison est devenue dès le XXᵉ siècle une adresse culte pour dégustateurs éclairés. Dans ce décor chargé d’histoire, on déguste au comptoir de grands et beaux classiques sans tourner pour autant le dos à l’avenir et aux jeunes générations. Bourgognes d’exception, champagnes de vignerons, juras racés ou vins d’ailleurs forment une carte excitante, sans cesse renouvelée, qui accompagne à la perfection les plats servis au déjeuner. Depuis 2023, Arnaud Tronche, sommelier star formé à New York, y apporte sa vision et son ouverture sur le monde. Sans jamais briser le lien entre terroirs et amateurs. Un lieu vivant comme il en existe encore quelques-uns, là où se rencontrent transmission et émotion.

Le 15 juin 2025 - Julia Molkhou - Le Journal du Dimanche

Nos meilleurs rosés pour l'été

Fri, 13 Jun 2025 08:22:45 GMT

Nos meilleurs rosés pour l'été

"De la Corse au Rhône en passant par la Provence, voici les bouteilles qui ont charmé nos papilles. Des cuvées à tous les prix, à déguster cet été.

Voici une sélection de rosés qui traverse la France et propose d'explorer plusieurs styles de vins, voire de se réconcilier avec une chromatique parfois injustement considérée. [...]

❤️coup de cœur

��vin biologique ou en biodynamie

❤️�� Domaine de Terrebrune

Rosé, bandol, 2019

Fidèle à lui-même, le brillant duo Reynald Delille et Jean d’Arthuys dévoile, aux côtés du 2024, un millésime plus mûr. Voici un 2019 qui, gagnant à peine la patine de l’âge, révèle un vin racé, charmant, et savoureux. Elevé dix-huit mois en foudres, il intègre la structure du bois dans la pulpe charnue du mourvèdre (85 %) avec beaucoup d’équilibre, avant de rebondir en bouche et de laisser une finale saline.

29€

terrebrune.fr [...]"

Le 13 juin 2025 - Carla-Elle Rogosky - Les Echos

Quel vin boire avec des grillades au barbecue

Fri, 13 Jun 2025 08:10:43 GMT

Quel vin boire avec des grillades au barbecue ?

" Le barbecue apporte une saveur particulière aux grillades de viandes et de poissons. Pour réaliser de succulents accords avec les vins, suivez les conseils du chef Christophe Bacquié et du sommelier Jonathan Pral, qui œuvrent dans le Var (83) au sein d'un restaurant trois étoiles.

En période estivale, les grillades au barbecue sont très prisées pour leur côté convivial, mais aussi pour leur fameux goût fumé et braisé ! Seulement il n'est pas toujours évident d'accorder les saveurs particulières des grillades avec les vins.

Pour vous aiguiller, La RVF a sollicité Jonathan Pral, sommelier du restaurant Christophe Bacquié (trois étoiles au Guide Michelin) et du bistrot San Felice, où sont régulièrement proposées des grillades de viandes et de poissons. Le chef Christophe Bacquié (Meilleur Ouvrier de France 2004) nous fait quant à lui bénéficier de son savoir-faire en matière de cuisson de grillades au barbecue.

Quel est l'intérêt de faire cuire ses aliments au barbecue ?

Christophe Bacquié : Un barbecue apporte aux aliments des saveurs légèrement fumées et des notes uniques, introuvables dans une cuisson au four ou à la poêle. De plus, la cuisson au barbecue permet l'ajout d'aromates, comme du thym sec ou du romarin.

Quels vins sur les grillades de viandes rouges ?

Les vins rouges sont-ils conseillés avec les grillades de viandes rouges ?

Jonathan Pral : Tout dépend du type de viande rouge et du temps de maturation. Une viande à la chair fine et élégante ne sera pas compatible avec un rouge puissant et trop concentré. Dans le doute, il ne faut jamais oublier qu'un accord régional (un viande et un vin d'une même région) fonctionne très bien.

Nous pouvons privilégier les vins de l' AOC Bandol avec un peu d’évolution (Bandol Tourtine 2008 du domaine Tempier / domaine Lafran-Veyrolles cuvée les Hauts de lafrant 2004), ou bien les millésimes plus tendres (2008/2014) avec un Bandol du domaine la Tour du Bon ou du domaine de Terrebrune .

Peut-on servir des vins blancs avec les grillades de viandes rouges ?

Je ne vous le conseille pas. Les vins blancs risquent de manquer d’ossature pour s’harmoniser à la chair savoureuse de la viande rouge. Privilégiez uniquement dans ce cas-là les vins blancs de macération, pour leur apport en matière tannique. Ces styles de vins se retrouvent dans différentes régions, comme au domaine du Prieuré Saint-Jean de Bébian (Pézenas, Languedoc) qui élabore un 100% chardonnay. En Italie, dans les Dolomites, Elisbetta Foradori présente d’excellentes cuvées.

Peut-on oser un champagne en accompagnement d'une viande rouge cuite au barbecue ?

Oui, surtout les champagnes rosés et les champagnes de style vineux.

Les rosés sont-ils recommandés ?

Avec les rosés tout devient magique ! Surtout avec ceux de Bandol ou du secteur provençal. Ils sont construits et vinifiés comme des vins rouges, ce qui leur donne une belle ossature. Nous pouvons nous laisser tenter par le bandol 2013 L'Irréductible du domaine de la Bégude, le Bandol 2011 du domaine de Terrebrune ou le bandol Vespre 2019 du château Pradeaux . [...] "

Le 11 juin 2025 - Corentin Marouby - Le Revue du Vin de France

Quel vin boire avec de l'aubergine ?

Fri, 13 Jun 2025 07:47:27 GMT

Quel vin boire avec de l'aubergine ?

" Découvrez les fabuleux accords entre mets, vins et saké à réaliser avec aubergine en compagnie d'Olivier Poussier. Meilleur sommelier du monde.

Cultivée depuis longtemps au Proche Orient et en Asie, l’aubergine est arrivée en Europe au Moyen Âge. Il en existe de nombreuses variétés de différentes formes et couleurs, que l’on retrouve de juin à septembre sur les marchés. En France, elle est cultivée principalement sur le pourtour méditerranéen et en Aquitaine.

Quel vin boire avec de l'aubergine ?

L’aubergine est un légume peu calorique, riche en vitamines et en fibres. S’affirmant comme un élément essentiel de la cuisine du soleil, elle s’accommode parfaitement à la tomate, aux courgettes, à l’ail, aux olives noires et aux herbes du maquis, mais pas seulement ! Au Japon, par exemple, l’aubergine à la sauce miso et soja est un grand classique. Avec cette recette dans laquelle l’aubergine est confite, agrémentée de cette sauce sucrée-salée où la pâte miso est mélangée avec le soja, l’association se fait sur des vins typés oxydatifs afin d’aller chercher la persistance de goût de la préparation.

Je vous conseille ici un saké de la préfecture de Hyogo issu de la brasserie Kenbishi. Ce saké nommé Zuishou est un saké koshu, c’est-à-dire un vieux saké. Pour cette mention, la législation demande au minimum trois ans de vieillissement. Cette cuvée Zuishou est issue de saké vieilli entre cinq et quinze ans. Sa robe est topaze clair, et ses arômes sont définis par des notes de miel, de sésame grillé et de torréfaction qui s’accommodent particulièrement avec les saveurs du soja et du miso caramélisé. La saveur umami apporte le côté sucré et amer qui s’oppose au confit de l’aubergine...

Revenons en Europe pour une association réussie avec un madère Sercial 10 ans de la maison Blandy’s. Ce vin issu d’assemblage et vieilli naturellement en Canteiro ne possède que 48 g de résiduel, mais le niveau d’acidité est tel que l’on ne perçoit que très peu la douceur. Un accord idéal avec cette aubergine version nippone.

Avec l'aubergine, place aux vins de Provence

En Europe, et plus particulièrement dans le bassin méditerranéen, les aubergines farcies aux légumes ou à la viande foisonnent, que ce soit en Grèce, en Italie ou dans le sud de la France. Là, le plus souvent, la combinaison avec la tomate, l’oignon, l’ail et le basilic confirme la légitimité de l’associer à des vins sudistes. Je vous suggère un vin de Provence : le juteux bandol rouge du domaine de Terrebrune . Sur ce millésime, le vin élaboré par Reynald Delille fait preuve d’une certaine amabilité dès sa prime jeunesse. Il se montre fidèle au cépage mourvèdre qui domine à 85 % l’assemblage. Les arômes et les saveurs sont typés, avec des notes d’épices du maquis. La trame de bouche bien gérée donne le relief nécessaire pour trancher avec le gras de l’aubergine cuite lentement.

Hors de nos frontières, je vous propose le rosso di Montalcino de la Tenuta Buon Tempo. Ce domaine toscan est situé dans la partie sud de l’appellation, sur le village de Castelnuovo dell’Abate. Ce rosso élevé qu’une année en fûts de chêne de Slavonie (Croatie) s’accordera parfaitement avec notre aubergine. Passons à table ! "

Le 6 juin 2025 - Olivier Poussier - La Revue du Vin de France

Carte blanche

Fri, 13 Jun 2025 07:29:46 GMT

Carte blanche

" Le blanc comme un symbole de réconciliation, pour un été tout en sérénité... Relaxez-vous et laissez-vous porter par cette sélection pleine de finesse. [...]

ÉQUILIBRISTE

Bandol est atypique pour ses blancs à cause de l'encépagement. Pas moins de cinq variétés différentes entrent dans ce vin. Il réussit l'osmose entre la complexité et la simplicité. Complexe par ses parfums floraux et simple tout à la fois, car il procure un plaisir immédiat avec son toucher de bouche équilibré et sa finale saline. Domaine de Terrebrune , blanc 2024 , Bandol, 32€ [...] "

1er juin 2025 - RESTO Magazine

40 étiquettes qui donnent des ailes aux volailles

Fri, 13 Jun 2025 07:17:26 GMT

40 étiquettes qui donnent des ailes aux volailles

"Il y a mille et une façons de préparer des volailles, comme il existe dans la basse-cour une ribambelle de volatiles offrant une parfaite diversité de textures de chair pour varier les plaisirs et les mariages. En matière d'accord, on privilégie les touchers de bouche : le rouge doit être velouté, le blanc riche et généreux, pointé de bois à l’occasion, les rosés sont bienvenus à condition qu’ils soient charnus. On peut donc varier les plaisirs jusqu'à 'association, courageuse et formidable, d’un poulet rôti et d’un liquoreux. [...]

PROVENCE

96/100 DOMAINE DE TERREBRUNE

Bandol 2020

Il déploie une matière à l’extraction parfaite, un nez construit sur les fruits noirs, la truffe et enrobé d’un boisé souple. En bouche, tout est complexité et charme : le tanin s’ouvre avec panache sans bousculer la fraîcheur d’une finale à l’amertume radieuse. On appelle cela l’équilibre. K.V. 37 € […]"

Le 1er Mai 2025 - Dégustation de Karine Valentin - La Revue du vin de France

Fraîcheurs estivales

Thu, 05 Jun 2025 10:34:45 GMT

Fraîcheurs estivales

" Ces champagnes élégants et ces rosés provençaux sauront tempérer nos chaudes soirées d’été. à consommer avec discernement. [...]

Domaine de Terrebrune 2024 , Bandol

On reconnaît les grands hommes à leur discrétion. Il en est de même pour les vins. Cette propriété est l'une des plus qualitatives de la région. Elle est conduite en agriculture biologique. Les trois couleurs expriment toujours une expression particulière. Dans ce vin rosé, le cépage capricieux que peut être le mourvèdre est majoritaire. Il est la marque de fabrique de ce domaine. La complexité aromatique est présente dès l’ouverture. Des petites baies noires s’expriment avec délicatesse. En bouche, le vin est droit avec une touche saline discrète mais omniprésente du début à la fin. Les épices légères sur la finale complètent un ensemble harmonieux. [...] "

Le 5 juin 2025 - Sylvain Ouchikh - Les Echos

Vigne et vin, par Michel Egéa – Dégustation des rosés de Bandol : 2024, un millésime délicat et plaisant

Tue, 03 Jun 2025 09:53:09 GMT

Vigne et vin, par Michel Egéa – Dégustation des rosés de Bandol : 2024, un millésime délicat et plaisant

" Il y a quelques jours, à la Maison des Vins de Bandol, nous avons dégusté « à l’aveugle » 25 rosés 2024, de l’Appellation Bandol. Une séance de travail qui a permis de déterminer les qualités d’un millésime ayant nécessité une attention importante pour les vignerons aussi bien à la vigne qu’en cave du fait de l’hétérogénéité principalement liée aux conditions météorologiques.

Après un hiver doux (+ 1° / Moyenne des 10 dernières années) et pluvieux

(340 mm de janvier à mars) les vignes ont rapidement et fortement débuté leur cycle végétatif sous des températures élevées favorisant l’importance de la pression des maladies et adventices. Puis il y a eu un coup de gel entre le 19 et le 23 avril contrariant la floraison en fin du mois de mai, une coulure importante ayant été relevée sur de nombreux cépages. L’été, sec, débutait avec des températures inférieures aux normales de saison avec une augmentation importante au mois d’août qui accélérait les maturités sur les parcelles les plus précoces. Les premières vendanges ont ainsi débuté vers le 19 août, comme en 2023 et 2022, sous une température élevée qui s’est maintenue jusqu’au début du mois de septembre. Par la suite les températures se sont nettement rafraichies, avec plusieurs épisodes de pluies (50 mm en cumul), contrariant parfois l’organisation des vendanges sur ce mois de septembre. Le travail des vignerons a cependant permis d’aborder efficacement ce millésime 2024 hétérogène, principalement en ce qui concerne la quantité et à la maturité des raisins.

Déguster « à l’aveugle », c’est à dire sans identification possible de l’établissement dont est issu le vin, est toujours un exercice intéressant. Il permet de maintenir une objectivité totale dans l’analyse du vin et de ses qualités (ou de ses défauts). Pour notre dégustation, avec 25 échantillons, c’est plus du tiers des producteurs (69 domaines et château et trois caves coopératives) de l’AOP Bandol qui ont présenté leur rosé 2024. Une participation significative avec une bonne représentation des zones géographiques de l’appellation qui nous a permis d’attribuer un coup de cœur à l’issue de la dégustation.

Rappelons que le vignoble de l’AOP Bandol s’étend aujourd’hui sur 1 600 hectares et que la production totale est de 49 175 hectolitres répartis en rosé (71,9%), rouge (21,2%) et blanc (6,9%). Soulignons aussi que plus de la moitié des surfaces et de la production ont le label « bio » (soit 31 domaines et château et une cave coopérative).

Terrebrune, Guilhem Tournier et Cagueloup : trio de tête

Nous vous proposons, ci-dessous, de découvrir les fiches des trois vins ayant obtenu les meilleures notes ainsi que les commentaires de dégustation des autres échantillons dégustés sachant que la totalité de ces rosés a reflété une réelle qualité avec de belles robes, des nez souvent sur les agrumes et les fruits rouges et des bouches fraiches et longues. Les commentaires de la dégustation seront suivis par le reportage réalisé au domaine ayant obtenu le « coup de cœur ».

95/100 Coup de cœur : Domaine de Terrebrune , Bio 23 € – Mourvèdre 60%, Grenache 20%, Cinsault 20% « Une robe litchi. Le nez est élégant sur des notes de fruits rouges confits et des nuances de torréfaction. La bouche est généreuse sur les fruits exotiques et les agrumes avec de la longueur, de beaux amers et une finale suave agréable. » 724 Chemin de la Tourelle – 83190 Ollioules Tél. : 04 94 74 01 30 – terrebrune.fr [...]

Coup de cœur – Domaine de Terrebrune : Trias gagnant

A Ollioules les parcelles du domaine de Terrebrune comptent parmi les plus à l’Est de l’appellation Bandol. un terroir d’exception pour des vins qui ne le sont pas moins. C’est au cœur de cette vallée qu’en 1960, la famille Delille décidait de s’installer pour créer une exploitation qui allait devenir, en quelques années, un fleuron bandolais. Dès l’origine, le choix est fait de travailler en agriculture biologique avec une évolution qui conduit aujourd’hui à la biodynamie. Choix d’autant plus judicieux qu’outre la situation géographique exceptionnelle des 35 hectares du domaine, le terroir est essentiellement composé de terres du Trias qui apportent aux vins d’ici une typicité et une personnalité particulières. Pour mieux connaître ce terroir, et le travailler de façon optimale, une carte géologique de toutes les parcelles a été dressée ces dernières années. « C’est un outil de travail important, confie Reynald Delille, copropriétaire de Terrebrune avec Jean d’Arthuys. Nous connaissons ainsi l’ADN de chaque parcelle; à nous de tirer le meilleur de l’argile, de la silice ou du calcaire. » Ici, tout le monde est convaincu que la richesse du sol fait la richesse des vins. A juste titre si l’on se réfère aux dégustations effectuées ces dernières années et qui proposent des vins soyeux, élégants, rond et généreux, toujours bien équilibrés qui, au fil des ans en cave, gagnent en complexité aromatique tout en conservant leur fraîcheur. Nul doute que le rosé 2024, Coup de Cœur de notre dégustation, frais et charnu, se dégustera avec plaisir rapidement mais pourra aussi accompagner avec bonheur vos repas dans quelques années… Si vous avez la patience d’attendre ! "

Le 03 juin 2025 - Destimed - Michel Egéa

Cinq vins rosés incontournables pour accompagner poissons et crustacés

Fri, 30 May 2025 13:15:09 GMT

Cinq vins rosés incontournables pour accompagner poissons et crustacés

" Le rosé n’est plus cantonné aux apéritifs estivaux. Certaines cuvées, précises et bien équilibrées, s’imposent aujourd’hui comme de vraies options à table, notamment avec des produits de la mer. Poissons grillés, coquillages, crustacés : bien choisi, un rosé peut apporter de la fraîcheur, de la structure et un bon équilibre aromatique.

Pourquoi ça fonctionne si bien avec les produits de la mer ?
Tout est question de justesse. Un rosé sec, tendu, avec une acidité bien maîtrisée, accompagne sans écraser. Il soutient les saveurs iodées, rafraîchit les textures grasses et s’intègre facilement dans des plats à base de poissons crus, grillés ou peu épicés. Les cuvées issues de terroirs proches de la mer, souvent calcaires, ajoutent une minéralité bienvenue, presque saline, qui prolonge l’accord en bouche.

Des rosés de plus en plus exigeants
Les grands domaines l’ont bien compris. De Bandol à Cassis, en passant par la Provence intérieure, les rosés de terroir s’affinent. Ils ne se contentent plus d’être "pâles et frais". Ils gagnent en précision, en complexité, et parfois même en capacité de garde. Cette montée en gamme change la donne : on ne choisit plus un rosé pour se désaltérer, mais pour l’associer à un plat avec exigence. [...]

5. Domaine de Terrebrune - Bandol rosé

Encore un Bandol, mais dans un style un peu différent. Plus floral, légèrement fumé, il offre une lecture plus subtile du mourvèdre. Il se marie bien avec des plats un peu plus épicés, comme un curry de crevettes ou un poisson au gingembre. Sa capacité à rester en retrait tout en imposant sa présence en fait un vin très intéressant à table.

Un bon rosé à table, c’est d’abord une question d’équilibre. Fuyez les vins trop fruités, trop sucrés ou trop alcoolisés. Privilégiez ceux issus de terroirs identifiés, vinifiés avec sérieux. Et surtout, pensez le vin comme un prolongement du plat : discret mais essentiel.

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »"

Le 26 mai 2025 - Le Figaro

Nos rosés ici

Jean d'Arthuys, des vins et des voiles

Fri, 16 May 2025 15:54:33 GMT

Jean d'Arthuys, des vins et des voiles

Homme de média et de marques, Jean d'Arthuys est aujourd'hui néo-vigneron tout en développant son réseau de coworking Yourdesk. Copropriétaire depuis 2021 du domaine de Terrebrune à Bandol, il a pris le temps de se lancer dans l'Ocean Globe Race, mythique course autour du monde en équipage, avant de racheter cet été le château de Vinzelles en Bourgogne.

Comment passe-t-on d'homme de média à homme du vin ?

Le vin était une passion personnelle, en parallèle de ma carrière professionnelle. Avec, comme point commun, la compréhension d'un secteur et d'un business. Que ce soit une marque de média, de vin, de football ou de soutien-gorge – j'ai dirigé durant deux ans Maison Lejaby –, il s'agit toujours de définir un produit, le meilleur possible, de choisir un circuit de distribution, de travailler un business model avec le marketing et la communication.

Je suis avant tout un homme de marques qui s'intéresse au produit, à sa fabrication et à la façon de le faire connaître. Mais j'ai aussi voulu passer un certificat de viticulture et d'œnologie à l'Université du Vin de Suze-la-Rousse pour acquérir les grandes notions des métiers de la vigne et de la cave. Pour les équipes, il était important que je sache de quoi on parle.

Quels sont vos premiers souvenirs liés au vin ?

Mon père a appris tôt le vin à ses enfants. Il nous faisait toujours goûter ceux qu'il allait servir à ses copains qui venaient dîner à la maison. Le premier qui m'a vraiment marqué était un margaux Bel Air Marquis d'Aligre, un vin atypique au milieu des grands châteaux du Médoc. Ma famille était du Gers, et on a été biberonné aux bordeaux. J'ai aussi complété mes connaissances quand j'ai dirigé pendant deux ans les Girondins de Bordeaux.

C'était à la fin des années 90, une bande de vignerons voulant à tout prix sauver le club de leur région s'étaient tournés vers le groupe M6, dont le conseil d'administration était constitué de grands noms du vin comme Jean-Louis Triaud (Château Gloria), Jean-Michel Cazes (Château Lynch-Bages), Emmanuel Cruse (Château d'Issan Margaux), Frédéric Engerer (Château Latour)… On buvait tous les jours ces grands vins au restaurant du club.

Comment avez-vous choisi les domaines que vous avez visités lors de votre tour de France des vignobles ?

J'allais frapper à la porte des vignerons dont j'avais aimé le vin. Comme chez Eloi Dürrbach à Trévallon, dans Les Baux-de Provence, et Alain Graillot, dans la vallée du Rhône nord. J'ai gardé le souvenir de gens passionnés, et ces moments m'ont convaincu de poursuivre les visites dans quasiment toutes les régions. J'ai sans doute bu plus de rouges, mais je suis aussi un inconditionnel des grands chardonnays de Bourgogne, des vermentinu de Corse et des vieux rieslings d'Alsace.

Faut-il s'entourer de grands investisseurs pour acheter un domaine ?

Je me suis toujours débrouillé seul capitalistiquement, avec des partenaires fidèles comme Banque Populaire et Caisse d'Épargne, des banques mutualistes qui connaissent bien ces métiers et ces territoires. Après une dégustation de plusieurs heures avec Reynald Delille à Terrebrune et Françoise de Lostende à Vinzelles, ça a été une évidence, un coup de foudre, même s'il restait beaucoup de détails à valider.

Avec un grand terroir, pas besoin d'être interventionniste, il faut juste être minutieux, attentif à la vigne et appréhender le bon moment, car tout peut se jouer en quelques heures. On peut faire un mauvais vin sur un grand terroir, mais pas l'inverse. Et les vins se révèlent encore plus extraordinaires quand les paysages le sont aussi. Le décor toujours participe à la magie, comme à Terrebrune, face à la mer, et à Vinzelles, perché à 400 mètres d'altitude, près de la roche de Solutré.

Allez-vous aussi miser sur l'œnotourisme pour développer ces pépites ?

Bien sûr, car l'œnotourisme peut répondre à la demande de la jeune génération qui boit moins mais mieux, qui veut apprendre et comprendre. Je crois en la pédagogie du vin, et nous avons beaucoup de choses à raconter : ça fait mille ans que l'on fabrique du vin à Vinzelles – un mot qui veut dire « vignes » en latin – et l'on y trouve toujours les plus vieux pressoirs de France, qui datent du XVIIe siècle. On réfléchit à un projet avec des partenaires hôteliers. À Terrebrune, j'aimerais des écolodges haut de gamme intégrés aux restanques.

N'est-ce pas un pari osé d'investir dans le vin actuellement ?

C'est osé, risqué et pas raisonnable, surtout dans un contexte de déconsommation où je pense que seuls survivront les vins de grande qualité et respectueux de leur environnement. Ça me rend fou de voir le développement du Dry January et de constater que les vignerons sont écrasés par les taxes, les interdits, la politique hygiéniste et la paperasserie.

Mais ça ne me décourage pas de constituer une collection de pépites que j'aime, des vins qui reflètent des histoires de famille. Bordeaux est trop cher, je préfère trouver une petite appellation à hisser sur le podium plutôt qu'essayer d'émerger parmi des milliers de propriétés. Pourquoi pas un jour me pencher sur un cru du Beaujolais, même si la région souffre toujours d'un plafond de verre à cause du beaujolais nouveau ?

Faire le tour du monde en équipage sans assistance technique était aussi un sacré défi. Vous en rêviez depuis longtemps ?

Cela faisait plus de 30 ans ! J'avais attendu Olivier de Kersauson à la sortie des Grosses Têtes de RTL pour lui demander d'effectuer le tour du monde avec moi. À l'époque, la course s'appelait « Whitbread ». Il m'a dit : « Vas-y, trouve un budget ! » J'ai échoué de peu à dénicher un sponsor pour la construction d'un bateau, ça nécessitait un budget considérable, mais il m'a quand même embarqué comme équipier sur Charal, au début des années 90, pour le Trophée Jules Verne. Depuis, on est restés en contact.

Quand la course a été relancée en 2023, j'ai pensé que je devais la faire absolument et j'ai tout assumé avec mes économies. Olivier a tenté de me décourager en prétendant que, sur un bateau de 17 mètres comme Triana, c'était comme jouer à la roulette russe. Mais il est quand même venu m'encourager la veille du départ en m'invitant à partager avec sa filleule, Marie Tabarly, un grand bourgogne blanc.

Fait-il partie de vos copains amateurs de vin ?

Kersauson est en effet un grand amateur. Il a même reconnu à l'aveugle de vieux millésimes de Terrebrune. Quand il réside dans son manoir du Conquet, au bout du Finistère, je lui apporte des rosés de Bandol qu'il affectionne particulièrement. Parmi mes amis qui aiment le vin, il y a aussi les frères Beigbeder, mes copains de M6 Emmanuel Chain et Nicolas de Tavernost, ainsi qu'Arnaud de Montebourg, qui vient quasiment en voisin à Vinzelles.

Pour l'aventure du trimaran SVR-Lazartigue, en compagnie de François Gabart et Tom Laperche, on a organisé tout un week-end à Saint-Tropez en dégustant de grandes cuvées de Terrebrune. Le quadruple médaillé olympique Léon Marchand et son père nous ont rejoints pour l'occasion.

Avec quelles bouteilles avez-vous fêté le passage du cap Horn et l'arrivée de la course ?

Pour le franchissement du cap Horn, là où, selon la légende, le diable est enchaîné au fond de l'océan et essaie de se libérer en faisant trembler les flots, nous avons débouché un Terrebrune rouge 2014. Bu sous la grêle dans une véritable lessiveuse, on n'en a pas vraiment profité. Quant à la victoire à Cowes, un port mythique sur l'île de Wight, elle s'est fêtée à la bière. À mon retour, avec la famille et les amis, on s'est rattrapés en ouvrant un mathusalem de Terrebrune 2010.

Nous avions aussi chargé une caisse de Terrebrune dans les cales pour une expérience de dégustation, mais les œnologues qui ont goûté ces vins à l'arrivée, en comparant avec les mêmes cuvées restées à terre, se sont tous trompés. Le vin est indépendant, vivant, il réserve toujours des surprises.

Faut-il des qualités communes pour faire le tour du monde à la voile et être vigneron ?

Ce sont deux activités qui apprennent certaines valeurs essentielles, en particulier le respect du temps long. Ça change du quotidien où l'on exécute 50 trucs superficiels à la minute sur son téléphone. Quand on fait la course pendant huit mois à la vitesse de huit nœuds, c'est la nature qui décide, de la même manière que c'est elle qui décrète que le pied de vigne va mettre huit ans pour faire un Bandol. Tu ne passes pas en force le cap Horn et tu ne composes pas un millésime sans respecter la nature.

Le 6 mai 2025 - Frédérique Hermine - Infrarouge

Les 100 plus beaux détours de France

Mon, 12 May 2025 15:25:35 GMT

Les 100 plus beaux détours de France 2025

OLLIOULES

Var

14 567 Ollioulais

Le centre historique charme par ses façades colorées et son patrimoine remarquable. Le pittoresque canal des moulins et des arrosants guide une promenade rafraîchissante au cœur d'un terroir authentique.

LES INCONTOURNABLES :

On peut y visiter l'église Saint Laurent (XI-XII ème s.), classée, chef-d'œuvre roman provençal, le château féodal (XI-XV ème s.), la Maison du Patrimoine (XVII ème s.) classée, devenue le Centre d'Interprétation du Patrimoine Métropolitain, le Musée de la fleur d'Ollioules et son Jardin des Heures. On y profite des jardins en coeur de ville et de la promenade en bord de Reppe, du Vieux Moulin sans oublier Châteauvallon Scène Nationale.

LES ACTIVITÉS :

On s'y laisse guider par une balade au sommet du Gros Cerveau, du Destel ou du Croupatier où l'on y profite de la fraîcheur du cheminement du Canal des arrosants pour rejoindre le Moulin de Palisson. Parcs et jardins publics sont sur le chemin.

L'AGENDA :

Toute l'année la ville propose des animations authentiques : Fête de l'Olivier, Corso Fleuri, Fête de la Soupe, Saint Laurent, Halles récréatives, Saint Eloi, Foire aux Santons... Expositions, concerts, festival de théâtre, animations sportives... sont également au programme.

LES SPÉCIALITÉS / LES SAVOIR-FAIRE :

«Ville et Métiers d'Art » Ollioules accueille 36 artisans-créateurs en cœur de ville. La fabrique des anches MARCA, Entreprise du Patrimoine Vivant, valorise le roseau varois. On y déguste les délices du terroir comme les nougats Jonquier, artisanat familial sur six générations, et le domaine viticole Terrebrune, AOC Bandol.

Michelin - Les 100 plus beaux détours de France 2025

Notre sélection de beaux flacons

Fri, 11 Apr 2025 14:13:57 GMT

Notre sélection de beaux flacon

Pour célébrer leur fête à venir, voici une sélection de Six cuvées qui raviront les papilles de vos parents – et les vôtres s’ils décident de partager. Des bulles, des rouges, des blancs. Il y en a pour tous les goûts et sans faute de goût !

[...] Domaine de Terrebrune, Bandol 2020

La délicatesse de cette cuvée de mourvèdre ne pourra que séduire les mamans. Une belle fraîcheur aromatique dès le nez, sur des notes d’épices, de mûre, de fraise des bois, de réglisse, qui se prolonge par une bouche aux fins tanins où l’on retrouve la droiture et la luminosité du fruit. De jolis amers laissent un sillage raffiné. Prix: 39 €

Le 1 Avril 2025 - Aymone Vigière d'Anval - Gault & Millau

Notre Rouge 2020 est disponible à la commande ici

Le premier verre du reste de leur vie

Mon, 30 Dec 2024 10:26:48 GMT

Le premier verre du reste de leur vie

Deux professionnels et un amateur éclairé racontent la rencontre avec un vin qui a scellé leur amour pour lui, tout en leur ouvrant l’esprit.

[...] Maël Vincent

Acheteur vins et spiritueux chez Ventealapropriete

" Il y a trois ou quatre ans, j’ai eu la chance de visiter le domaine de Terrebrune , à Bandol, et à l’époque, j'avais été impressionné par les rosés découverts sur place. Je n’étais pas très au fait de leur potentiel de garde, que j’imaginais beaucoup plus restreint. Le fait de pouvoir les déguster dans le chai, au milieu des grands foudres, m’a aussi marqué. Nous avons pris le temps d’une verticale, à partir du millésime 2020 pour redescendre jusqu’en 1995, et cela a créé un précédent dans mon imaginaire du vin. C’était la première fois que j’allais à Bandol et que je goûtais des rosés pensés pour la table. Ce sont des vins dans lesquels on retrouve une structure, une profondeur, des arômes puissants, une minéralité. Cela se rapproche presque d’un blanc. Ce jour-là, j’ai compris que le rosé pouvait se livrer à travers les années et réalisé où cela pouvait nous emmener. Le plus émouvant aura été le l995, car cela me rapprochait de mon année de naissance : il avait presque 30 ans, j’ai trouvé cela très beau, il exprimait à chaque seconde des choses inimaginables. Je suis toujours ému de réaliser qu’il y a des vins que les vignerons ne dégusteront pas de leur vivant et à l’inverse, que certains vins que l’on déguste ont été élaborés alors que nous n’étions pas nés. C’est vertigineux. Terrebrune a aussi été une rencontre humaine, celle d’un homme habité par son domaine. Je mesure ma chance de trouver des portes aussi grandes ouvertes, car on s’imprègne beaucoup mieux d’un vin en rencontrant le vigneron, en découvrant une personnalité, un terroir. En définitive, on trouve mieux les mots.»

«On déguste parfois des vins qui ont été élaborés alors que nous n’étions pas encore nés. C’est vertigineux.»

Le 13 décembre 2024 - Maël Vincent - Racines Magazine

Soixante grands vins rouges de Provence innovants

Fri, 18 Oct 2024 08:41:46 GMT

Soixante grands vins rouges de Provence innovants

"Quand on pense Provence, on imagine la garrigue, la Côte d'Azur… et les rosés. Mais la région propose bien plus que cela. On y trouve des rouges parmi les plus intéressants de France, produits par des vignerons combattants, contraints d'innover pour lutter contre la chaleur.

En Provence, la suprématie incontestable du rosé laisse peu de place aux autres couleurs. Si le blanc gagne des parts de marché, le rouge stagne, voire régresse, jusqu'à représenter aujourd'hui seulement 9 % des volumes produits. Cependant, face au profil “lifestyle” et à la consommation éphémère du rosé provençal, des îlots de résistance maintiennent une production valorisante de rouges. Dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, ces rouges proposent un nouveau profil du vin de Provence, tout aussi authentique que par le passé mais plus moderne.

Afin de limiter la hausse du niveau d'alcool causée par les canicules successives et conscients que les forts degrés ne séduisent pas le jeune consommateur, les viticulteurs adaptent les pratiques culturales aux enjeux climatiques : taille en gobelet qui protège du soleil, plantation de cépages tardifs ou anciens résistants à la chaleur, couverts végétaux pour maintenir l'humidité, irrigation maîtrisée, tressage des apex pour faire de l'ombre…

Les vignerons s'adaptent

Géographiquement, les vignobles provençaux sont répartis en deux zones géologiques séparées par la dépression permienne qui va de Toulon à Saint-Raphaël. Au sud, la Provence cristalline et ses massifs métamorphiques et granitiques, par endroits couverts de schistes et micaschistes, de gneiss et granite. En minorité, les rouges y sont fortement influencés par la Méditerranée.

Au nord et à l'ouest, autour du massif de la Sainte-Baume, du bassin du Beausset, de la montagne Sainte-Victoire et des Alpilles, la Provence calcaire, au sol argilo-calcaire et marneux, se fait plus fortement rouge. On y note la présence du cabernet-sauvignon, réintroduit dans les années 1980 par le Bordelais Georges Brunet, alors propriétaire du château Vignelaure.

La triplette d'appellations Côtes de Provence, Coteaux varois en Provence et Coteaux d'Aix-en-Provence ne produit que 6 % de rouge. Au sein de la plus vaste AOC, celle des Côtes de Provence, la signature du terroir marque les vins de la Sainte-Victoire, pour laquelle une reconnaissance en cru est en cours. En bordure maritime, le vignoble de Cassis, qui s'étale au pied du Cap Canaille, ne compte que 2 % de rouge.

Un mastodonte et des lilliputiens

C'est à Bandol qu'est produite l'élite des rouges provençaux (un tiers de la production), dans le cirque fermé par la Sainte-Baume et par le massif du Gros Cerveau qui piège les entrées maritimes salutaires au mourvèdre, cépage tardif. Il faut compter aussi les lilliputiennes Palette (à l'ouest d'Aix-en-Provence), très rouge, et Bellet (à Nice), dont les rouges font la part belle au rare cépage braquet.

Au nord, les domaines des Baux-de-Provence maintiennent leur production aux trois-quarts rouge. Sur la face nord du massif des Alpilles, les domaines Trévallon, Milan, Hauvette signent des rouges parmi les plus remarquables.

La lutte s'annonce collective !

Face au business du rosé, le rouge provençal est porté une élite, dont de nouveaux visages comme Gwennaëlle Le Bars, Pierre Gérin, René Milan, mais aussi par Rouge Provence. Cette association de 34 vignerons est née en 2012, à l'initiative de Peter Fischer, propriétaire du château Revelette, et Jean-Christophe Comor du domaine des Terres Promises, dans le but de valoriser les meilleurs domaines producteurs de rouge de la région. Chaque année, elle propose une cuvée nommée Plaisir Solidaire destinée à indemniser les vignerons sinistrés par les intempéries. Ou comment faire du rouge en Provence tout en luttant contre les aléas climatiques !

Conditions de dégustation

Les vins ont été dégustés au printemps dans les différents comités interprofessionnels et l'association Rouge Provence. D'autres échantillons ont été envoyés directement à La RVF pour dégustation.

La Provence cristalline

C'est la Provence la plus précoce, celle qui produit des vins influencés par la mer. De Hyères à Saint-Raphaël, dans le sud-est provençal, les sols sont argilo-calcaires, avec incursions schisteuses. Les vins profitent des courbes de sols à faible altitude. Grande productrice de rosé, la région possède également une petite offre de rouges à suivre. [...]

Domaine de Terrebrune

Bandol 2020

Le domaine est le seul situé sur la face méridionale du Gros Cerveau. Son terroir du Trias ajoute encore à la singularité du cru. Le rouge 2020 déploie une matière à l'extraction parfaite, un nez construit sur les fruits noirs, la truffe et enrobé d'un boise' souple. En bouche, tout est complexe et charme : le tanin s'ouvre avec panache sans bousculer la fraîcheur d'une finale à l'amertume radieuse. On appelle cela l'équilibre. Prix : 37€ [...]"

Le 17 octobre 2024 - Karine VALENTIN - La Revue des Vins de France

Guide DUSSERT-GERBER Vins 2025

Thu, 17 Oct 2024 13:00:37 GMT

Guide DUSSERT-GERBER Vins 2025

Domaine de TERREBRUNE

Le hasard des rencontres a mis sur la route de Terrebrune et de Reynald Delille l’homme de média et entrepreneur Jean d’Arthuys, qui se sont liés d’amitié et qui a depuis repris les parts du Domaine. Ancien dirigeant du groupe M6 et du club de foot des Girondins de Bordeaux , spécialiste des marques, ayant notamment dirigé la chaîne de télévision Paris Première et la marque de lingerie Maison Lejaby, il est passionné par le vin depuis toujours et apporte aujourd’hui son expérience. Il a même complété ses connaissances par une formation d’un an en viticulture et œnologie à l’Université du vin de Suze-la-Rousse. Domaine de 35 ha certifié Agriculture Biologique, avec une moyenne d’âge des vignes de 35 ans.

Bandol rosé 2022, exceptionnel, l’un des meilleurs rosés de l’année, de bouche ample, florale, de jolie teinte, est tout en fruité et distinction, arômes de fruits , de fleurs , avec cette finale poivrée très élégante (22€). 95/100

Bandol blanc 2022, avec des arômes de noix et d’agrumes, il associe élégance et puissance, d’une grande persistance, très aromatique (28€). 92/100

Bandol rouge 2020, avec ces arômes d’épices et de fruits macérés, fort bien élevé, un vin ferme et très parfumé, de bouche puissante et de belle garde (35€). 94/100

Bandol rouge Terroir du Trias 2018, Mourvèdre 85%, Grenache 10% et Cinsault 5%, 25 ans de moyenne d'âge des vignes , égrappage total, élevage 18 mois en foudres de chêne de 50 à 60 hl, un grand vin charnu comme on les aime, de couleur pourpre , très parfumé ( cassis , épices, cuir), bien corsé, bien typé. 94/100

Reynald Delille et Jean d’Arthuys

724, chemin de la Tourelle
83190 Ollioules
Tél. : 04 94 74 01 30
Email : domaine@terrebrune.fr
www.terrebrune.fr

Parution en Octobre 2024 - Guide DUSSERT-GERBER Vins 2025

Lien du site: https://www.guidedesvins.com/Domaine,,de,,TERREBRUNE_d_657.html

Bandol, l'AOC provençale qui conjugue ses vins rouges

Thu, 03 Oct 2024 15:41:30 GMT

Bandol, l'AOC provençale qui conjugue ses vins rouges

" Domaine de Terrebrune 2021* : face à la mer

A Ollioules, ce domaine s'épanouit sur un site enchanteur de la côte provençale. Les dégustateurs aiment son côté sauvage au caractère bien affirmé, apporté par le Mourvèdre. Garrigue, fruits noirs et cacao y mêlent leurs arômes, avec une pointe saline, fraîche, droite et vive. Sa longueur en bouche est remarquable et permet toutes les audaces, du gibier au homard. 39€ "

Le 19 septembre 2024 - Henri YADAN - So Good Paris

*Ce millésime sera disponible courant 2025.

En attendant, vous pouvez retrouver notre Bandol Rouge 2020 sur notre boutique en ligne, rubrique "Nos vins" ou en vente directe au caveau du domaine.

Terrebrune : en un mot comme encent parcelles

Thu, 08 Aug 2024 10:29:10 GMT

Terrebrune: En un mot comme encent parcelles

Toutes les parcelles de Terrebrune font l'objet d'une attention particulière

Sous la conduite éclairée de Reynald Delille qui s'apprête à effectuer sa 45 e vendange in situ, Terrebrune, joyau des vins de Bandol dans son écrin des hauteurs d'Ollioules, cultive sa différence, parcelle par parcelle.

Reynald Delille perpétue la belle histoire et ne cesse d'emmener ce domaine dans l'olympe national des vins, en l'occurrence parmi ceux distingués 3 étoiles par la RVF (Revue du vin de France). Ils sont moins de 100 à tutoyer ces sommets.

Tandis que son associé, l'homme d'affaires passionné Jean d'Arthuys , s'est fait un plaisir d'ouvrir un Terrebrune rouge 2014 en passant le cap Horn, dans le cadre de la course à la voile autour du monde Ocean Globe Race (ex-Withbread), Reynald Delille continue de suivre le cap des bonnes espérances dans sa quête incessante de l'amélioration de ses vins. Quarante-cinq vinifications et autant de vendanges plus tard, ce dernier décline sa propre passion avec une fraîcheur seulement comparable à ses vins.

Conscient d'œuvrer sur un terroir béni des dieux découvert par son père dans les années 60, et par les consommateurs depuis la première cuvée en 1975, il perpétue la belle histoire et ne cesse d'emmener ce domaine dans l'olympe national des vins, en l'occurrence parmi ceux distingués 3 étoiles par la RVF (Revue du vin de France). Ils sont moins de 100 à tutoyer ces sommets.

« Le vin c'est la vie », aime revendiquer Reynald Delille, rappelant que sa terre brune du Trias est née il y a quelque 220 millions d'années et que si son vin est différent, c'est avant tout à cause - ou plutôt grâce - à son sol. Cultivant l'humilité s'agissant de son propre champ de connaissances qu'il a pourtant vaste, il ne cesse de chercher à comprendre les propriétés et l'évolution de son terroir pour mieux les mettre en valeur, en bouteille (120 000 cols par an) et en partage. En plaisir aussi d'en boire de toutes les couleurs, rouge (40 %), blanc (10 %), rosé (50 %), au caveau, sur les meilleures tables de la région, de France et à l'étranger (25 % à l'export, notamment aux Etats-Unis).

In vino veritas

Pour ce faire, un géologue travaille actuellement à l'identification précise de chacune des cent parcelles de Terrebrune, sur 38 hectares à flanc de colline du Gros Cerveau, bercée par les entrées maritimes, générant des thermiques qui rafraîchissent le vignoble. Une prise de conscience choisie, croisée avec les compétences et la modernité du directeur technique depuis trois ans, Julien Paul, d'une grande sensibilité, et celles d'un œnologue extérieur, qui a l'expérience des grands vignobles d'autres régions viticoles. « Nous cherchons le meilleur fonctionnement de chaque parcelle au regard de nos attentes et de notre façon d'appréhender les éléments », confie Reynald Delille . « Il s'agit de révéler nos vins au plus haut niveau possible. Nous avons appris par exemple que notre niveau de pH est comparable à la Bourgogne, ce qui s'explique par notre terroir et notre climatologie rare dans la région, contribuant largement à l'élégance à laquelle nous aspirons. »

Reynald Delille veille soigneusement sur ses vins

Comme ses vins, il laisse les professionnels dont il s'entoure s'exprimer dans une perspective d'efficience, ce qui n'exclut pas la rigueur dans la maîtrise des process. Les ambitions sont clairement exprimées, sans idéologie autre que la qualité. Le terroir trouve sa vérité et les énergies libérées procurent les émotions. Y compris par la micro-oxygénation lors de vieillissement en tonneau. Chacun d'entre eux est suivi, choisi, sachant que les assemblages ne sont pas le fruit du hasard.

Biodyvin et biotifull

Des grands millésimes de garde, dont la cuvée 2014 ouverte au passage du cap Horn par Jean d'Arthuys .

Un terroir d'exception au pied du Gros Cerveau, à Ollioules.

Une seconde nature en harmonie avec la première, celle de ses vins naturels depuis toujours, convertis et certifiés bio depuis longtemps, et qui pousse l'authenticité jusqu'à la biodynamie. Aux influences lunaires et des étoiles, l'équipe de Terrebrune (12 personnes) aligne désormais les planètes avec ses levures indigènes. En la matière aussi, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. C'est par le rosé, souvent présenté par les spécialistes réputés comme le meilleur du monde, que Terrebrune a acquis sa (re)connaissance en biodynamie, avant de l'appliquer sur le reste de la gamme, à savoir son rouge de garde et d'évidence gastronomique, son grand blanc à la minéralité inégalée.

Le label Biodyvin vient sanctionner ses pratiques œnologiques et le respect absolu des équilibres. « Ce qui m'intéresse avec cette approche et ces échanges, ce n'est pas de bénéficier d'une distinction de plus, mais bien de prolonger cette activation du vivant dans le sol. » Un impact potentiellement perceptible sur le ressenti du vin, tandis que le goût des autres continue d'être érigé en culture "maison".

Le 7 aout 2024 - Olivier Réal - TPBM Semaine Provence

Fleuris, gourmands, fruités : sélection de rosés pour l’été

Thu, 01 Aug 2024 08:22:36 GMT

Fleuris, gourmands, fruités : sélection de rosés pour l’été

" Chaque année, à la belle saison, on le redit : le vin rosé – ou plutôt les vins rosés – mérite mille fois qu’on s’y attarde. Il n’a jamais eu autant le vent en poupe, et pourtant, de nombreux clichés persistent. Voici, en quelques pages et pas mal de bouteilles, de quoi sérieusement argumenter en sa faveur.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le monde du vin subit de grands changements. Climatiques d’abord, qui impactent directement les récoltes et donc la production, mais aussi d’habitudes de consommation. Indubitablement, et c’est un constat que l’on établit partout, nous buvons de moins en moins de vin. Sauf un, qui résiste encore et toujours.

LE ROSÉ, BEST-SELLER

En effet, les ventes de rosés progressent. Ils s’apprêtent même à conquérir des marchés encore relativement fermés comme la Chine. Sur papier glacé, ce vin a tout pour séduire : des tons pastel, une iconographie poudrée et joyeuse qui séduisent les jeunes. Pour autant, il fait parfois partie de ces plaisirs un peu coupables en société car beaucoup d’amateurs rougissent d’avouer leur petite faiblesse pour le rosé. Aucune bonne raison à ça. Techniquement, on trouve pléthore de vins très bien réalisés, et de moins en moins de piquettes grenadine bues glacées qui avaient pour seul mérite de rafraîchir. À nous les vins bien définis, gourmands ou corsés, fleuris et gastronomiques.
Mais le terroir ? Contrairement à ce que l’on a pu penser, les rosés peuvent le retranscrire magnifiquement. C’est avant tout une question de soin apporté : vinifications douces, plus naturelles et moins interventionnistes, pour conserver au maximum un effet « terroir », et donc un goût original. Parfois, il est aussi fait usage de foudres ou de barriques lors de longs élevages, qui permettent au vin de se stabiliser et de gagner en profondeur et en caractère.

COULEURS ROSÉS

Certes, les rosés très clairs sont bien représentés car les consommateurs et consommatrices les plébiscitent. Mais selon les cépages et la façon dont ils sont travaillés, ils peuvent présenter une kyrielle de robes différentes, allant de nuances franchement roses, presque fuchsia, en passant par toutes les déclinaisons de l’orangé et du corail. On n’oublie pas non plus les clairets, qui, bien que traditionnels à Bordeaux, inspirent des vignerons d’autres régions à sortir des rosés presque rouges. Quoi qu’il en soit, ne commettez pas l’erreur – trop fréquente encore – de considérer que plus ils sont clairs, moins ils auront de goût, ou qu’a contrario, plus ils seront foncés, moins ils seront faciles à boire. Ce n’est pas toujours le cas. Laissez-vous surprendre !

DES ATOUTS INDÉNIABLES

La Provence reste le leader mondial de la production de rosé : 42 % des vins rosés AOP français et 6 % des vins rosés mondiaux y sont produits.
Lié à une région ou à une appellation avec une histoire très forte, comme les rosés de Tavel ou de Provence, cultivant l’originalité dans des régions moins dévolues à sa production, ce vin a mille et une histoires à raconter. Et sa constitution même est un atout. Peu ou pas tanniques, les rosés ont en commun une caractéristique que l’on recherche de plus en plus : la fraîcheur. Nos vies allant à mille à l’heure, les repas de plus en plus végétalisés leur offrent l’occasion de briller seuls ou en accompagnement d’une cuisine plus légère et moins ancrée dans un décorum figé. En somme, ils sont faciles à vivre, se prêtent à moult moments de dégustation, qu’il s’agisse d’un apéro improvisé, d’un lunch informel ou d’un cocktail un peu chic.
Et ailleurs qu’en Provence ? En Champagne aussi, on trouve de magnifiques vins rosés : des bulles fruitées irrésistibles, ou plus profondes et sensuelles. Alors maintenant, vous voilà bien embêtés : si les vins rosés sont si variés et présentent autant de caractères différents, comment opter pour votre préféré ? En piochant dans notre sélection, où nous les
avons regroupés selon six typologies. Mais rien ne vous empêche de tous les goûter… avec modération bien sûr !

[...] LES CORSÉS

Pour accompagner des plats plus relevés ou riches, ou juste parce que l’envie est là, voici une sélection de rosés avec beaucoup de caractère. Certains pourraient même remplacer des rouges.

DOMAINE DE TERREBRUNE, BANDOL, ROSÉ 2019

Patience et longueur de temps, même en matière de rosés ! Ce bandol à la régularité exemplaire le démontre encore : pomelo, acacia, une subtile amertume tannique, tout concourt à en faire un vin sublime. À servir sur du canard. 29 €. [...] "

Le 24 juillet 2024 - Sandrine Goeyvaerts - Elle à Table

https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Cote-cave/Selection-de-roses-pour-l-ete#Les-corses-selection

Les cinq vins rosés de l'appellation Bandol qui ont régalé la rédaction du Figaro Vin

Tue, 23 Jul 2024 14:54:31 GMT

Les cinq vins rosés de l'appellation Bandol qui ont régalé la rédaction du Figaro Vin

Appellation star des vins provençaux, Bandol nous ravit chaque été avec ses rosés vineux et élégants. Découvrez nos cinq cuvées préférées pour escorter vos belles tablées estivales.

On ne présente plus Bandol , petite appellation nichée aux confins l'ouest du Var, avec son amphithéâtre de vignes plantées en restanques face à la Méditerranée. Petite par la taille, mais grande par le talent de ses vignerons, qui produisent depuis longtemps déjà des rosés aux desseins plus élevés qu'un simple rafraîchissement estival. Cette ambition a fait tache d'huile, on produit certes des vins rosés de gastronomie dans toute la Provence et même ailleurs, mais Bandol garde ce lien avec son riche terroir, révélé par des vignes à faible rendement. Dans le cadre de ses grandes dégustations des rosés d'été, le Figaro Vin a dégusté plusieurs dizaines de vins, pour n'en garder que cinq, soit la crème de la crème bandolaise.

[...] Domaine de Terrebrune - Rosé 2023 : «une texture infiniment veloutée»

Note Le Figaro : 92,5/100

Prix : 23,00 €

Un nez puissant de cerises mûres, de groseilles et de petits fruits confits, avec en bouche une texture infiniment veloutée, des

notes de framboises et d'abricots, et une finale toute aussi gourmande.

Le 6 juillet 2024 - Ella Lister - Le Figaro Vin

https://avis-vin.lefigaro.fr/tops-selections-vins-spiritueux/les-cinq-vins-roses-de-l-appellation-bandol-qui-ont-regale-la-redaction-du-figaro-vin-20240706

Commander votre rosé 2023 ici

Un été tout en rosés

Tue, 23 Jul 2024 14:34:37 GMT

Un été tout en rosés !

Ces rosés d’avant-garde

À l'opposé des cuvées de soif aux robes pâles à boire l'été, ces anciens millésimes font passer les rosés dans la catégorie des grands vins de terroir et de gastronomie.

[...] De 15 à 20 ans

Un vin aux saveurs multiples qui évolue dans le temps. Sa robe rose girly devenue or rose (ambre clair), laisse place à un bouquet minéral fabuleux, avec des notes fumées. Après le nez puissant, sa bouche encore jeune porte des notes matures.

Domaine de Terrebrune, Bandol 2019, 29 €.

Juillet / Août 2024 - Claudine Abitbol - Saveurs

Comment Jean d'Arthuys hisse les voiles sur le Bandol

Wed, 03 Jul 2024 10:08:45 GMT

Comment Jean d'Arthuys hisse les voiles sur le Bandol

" L'ancien directeur de Paris Première, de W9 et des Girondins de Bordeaux conjugue avec succès deux passions : le vin, avec le Domaine de Terrebrune en appellation Bandol, et la voile, en venant de boucler avec son voilier Triana la mythique course Ocean Globe Race.

C’est un homme qui flotte entre deux mondes. Il est là, pourtant, yeux d’azur plantés dans les vôtres, fossettes en embuscade, rires et anecdotes en cascade. Mais quelque chose d’infiniment absent nimbe sa présence. Sans doute parce que Jean d’Arthuys, entrepreneur, ex-patron de Paris Première, de W9 et des Girondins de Bordeaux, rentre à peine d’une expérience aux confins de l’humain : l’Ocean Globe Race, ex-Whitbread. Une course à la voile mythique, dont le parcours fait le tour du monde avec escales, traçant à travers les mers du Sud, les quarantièmes rugissants et les cinquantièmes hurlants. Sa particularité : n’accepter aucune assistance humaine ou technique, aucun ordinateur ou satellite.La course en mer dans ce qu’elle a de plus noble, de plus extrême, de plus dangereux. Son bateau, le Triana, un Swan 53 -portant beau sa grande voile floquée du nom Terrebrune, vignoble que Jean d’Arthuys possède en appellation Bandol- est parti de Southampton le 10 septembre dernier pour y revenir sept mois après, troisième de la course, ayant parcouru 27 000 miles (environ 45 000 kilomètres). A l’abri, sous le plancher, six bouteilles de Terrebrune - deux rosés, deux rouges, deux blancs - afin d’en observer, revenus à terre, le vieillissement dans ces conditions extrêmes. La voile, le vin : pourquoi choisir entre ses deux passions quand, depuis l’enfance, elles vous animent d’un perpétuel feu intérieur et s’épousent à chaque instant ? D’un côté, la navigation. Jean d’Arthuys a 10 ans quand ses parents l’inscrivent chez les scouts marins. Chaque été, il navigue trois semaines en Bretagne avec son groupe, le Charcot. « J’y ai appris les bases fondamentales : tracer une route maritime avec la règle Cras, déchiffrer les cartes, calculer les marées...»

INITIÉ AU VIN ET À SES MYSTÈRES

A 18 ans, il attend Olivier de Kersauson sur le canapé du hall d’accueil de RTL, où le marin enregistre l’émission Les Grosses Têtes et lui assène « Est-ce que je peux faire la Whitbread avec vous ? » Ce ne sera pas pour cette fois, mais Kersauson le recontactera et l’engagera plus tard comme équipier pour le trophée Jules-Verne. Dans le même temps, le père de Jean d’Arthuys, grand amateur de vins, initie ses (grands) enfants à son goût et à ses mystères. Jean d’Arthuys se souvient d’ailleurs avec émotion du cadeau paternel à l’occasion de ses 18 ans : une caisse de Château La Lagune 1966. La deuxième passion de Jean d’Arthuys, le vin, est née. En 2020, elle va prendre racine sur les bords de la Méditerranée, au cœur des 35 hectares de mourvèdre, cépage roi de Bandol, plantés dans le massif du Trias. « J’ai eu un coup de cœur pour le domaine de Terrebrune, d’abord parce que Reynald Delille, avec lequel je suis associé à 50 %, produit d’excellents vins. Ensuite, parce que je trouve intéressant de hisser sur le podium une petite appellation et de m’insérer dans une culture familiale. » Ancien d’HEC, il a d’ailleurs suivi les cours de l’Université du vin pour affiner ses compétences.

SEPT MOIS LOIN DU MONDE

La terre et le vin ; la mer et la voile : pour lui, pas d’antagonisme, plutôt une concordance intime : « Il y a des similitudes entre les deux. Le rapport au temps, d’abord. Il faut rapprivoiser la patience : laisser les raisins mûrir au fil des saisons; et savoir attendre que le vent se lève pour gonfler la voile. Ensuite, le lien avec la nature. La vigne dépend des conditions extérieures, craint le gel, le froid, la sécheresse. Même chose lorsqu’on est en mer, soumis aux humeurs de l’océan. Et puis, ce sont des univers de gens passionnés, allant jusqu’au bout d’eux mêmes pour atteindre leur but. » La mer pourtant s’avère bien plus dangereuse que la vigne. « Pendant la course, c’était difficile 80% du temps : sommeil fractionné, nourriture lyophilisée, pas de douche durant 50 jours. Mais surtout, la peur de l’homme à la mer. En tant que skipper responsable de mon équipage de sept personnes -dont cinq jeunes de moins de 30 ans-, c’était ma terreur. » De cette expérience surhumaine, nul ne peut rentrer indemne. D’où, revenu à terre, cette sensation de «flotter» encore un peu, comme il le dit joliment. « En mer, sept mois durant, nous n’avions aucune information, nous étions immergés dans une nature brute, sauvage et belle. Depuis mon retour, je suis heurté par la folie du monde. En même temps, j’éprouve une joie immense à avoir réalisé mon rêve d’enfant.» Désormais, Jean d’Arthuys fait partie du Club des 1 300 marins à avoir franchi le cap Horn. Cette étape mythique, son Triana, le plus petit des bateaux engagés, l’a remportée. « C’est le seul moment où nous avons débouché une bouteille de Terrebrune ! Robin Knox-Johnston, le Tabarly anglais, légende de la voile, m’a appelé pour me dire “ Welcome to the Club”. » Et maintenant, quel horizon attend Jean d’Arthuys ? Laisser le fracas des vagues s’effacer de ses rêves, développer Yourdesk, son réseau de coworking, retrouver Terrebrune, augmenter sa production de blanc (aujourd’hui à 20 %, face à 40 % de rouge et 40 % de rosé). Et puis, regarder la Méditerranée qui miroite, attirante, frémissante, au-delà des vignes. C’est pas l’homme qui prend la mer...

"Pour le vin comme pour la voile, il faut apprendre à rapprivoiser la patience"

[...]

Domaine de Terrebrune Rosé 2023 Provence - AOC Bandol

Un nez puissant de cerise mûre, de groseille et de fruit confit avec, en bouche, une texture infiniment veloutée, des notes de framboise et d’abricot, et une finale tout aussi gourmande.

Prix : 23€- Note F : 92,5/10 "

Juin 2024 - Marie-Noëlle Demay - L'art de vivre du Figaro

La Provence en blanc

Wed, 03 Jul 2024 08:46:24 GMT

La Provence en blanc

" DOMAINE DE TERREBRUNE BANDOL

Dans les replis de l’intime des collines, la vigne en immersion se nourrit du dialogue avec la terre et les arbres. En ce lieu préservé et aimé, les vins blancs déploient verticalité, profondeur et salin.

La terre et les étoiles, Jean d'Arthuys et Reynald Delille, copropriétaires du domaine de Terrebrune, en sont les fils inspirés. Muni de son seul sextant, le premier a fait le tour de la Terre en traversant les océans pendant huit mois sur son Triana, un Swan 53 dont l'équipage s'est engagé dans l'Ocean Globe Race 2023-2024. Le second tient la barre du cru de Bandol depuis quarante-cinq ans en tirant du cosmos et de la biodynamie les soins attentionnés pour sa terre bien aimée. La gracile goélette du domaine est à l'ancre depuis

250 millions d'années sur le Trias né du fracas tectonique. Le Gros Cerveau, monstre de calcaire, domine le paysage. À grimper sur le sommet de son crâne minéral, on voit d'un côté la Méditerranée d'argent, de l'autre la vallée verte du territoire de Bandol qui étale les vagues de ses collines jusqu'aux confins du massif de la Sainte-Baume. C'est au pied du versant méridional, sur les éboulis du Gros Cerveau, que les vignes entonnent leur grand aria minéral.

En roulant vers les parcelles où naissent les vins blancs de Terrebrune, Reynald évoque son expérience en mouvement perpétuel, cette réflexion inlassable qui le confronte sans cesse à ce « je ne sais pas » qui lui sert de viatique: « L'aikido que j'enseigne me fait parfois approcher l'effet fudoshin, cet instant de lumière, état d'énergie harmonieuse, de fluidité qui éloigne les perturbations, laisse intact le but à atteindre. Être vigneron, c'est douter, s'interroger. Les vins que nous aidons à naître atteignent parfois cet état, ce sont eux qui sont fudoshin par leurs fulgurances tranquilles, ils nous montrent la voie. » On s'est arrêtés au Lançon, un quartier où se tiennent au versant nord les 6 longs gradins des restanques du Trias squelettique où poussent pour moitié la clairette, pour le reste bourboulenc, ugni blanc, rolle et marsanne sur de l'herbe naturelle. « C'est là que les blancs ont commencé, les fruits ici ont le goût du hasard de nos choix dont nous avons découvert les effets sur les fruits, ils donnent des vins qui dépassent l'homme. »

Plus bas, au Gour, la terre est plus profonde, plus brune, clairette et ugni blanc goûtent clair comme le chant de l'eau fraîche. Plus loin, au défilé de l'entrelacs des petites routes blanches bordées de murs en pierres sèches, dans l'énigme des replis de l'intime des collines, au bout du chemin de Bonne Grâce, là au milieu d'un paysage de sauvagerie oubliée au flanc du Gros Cerveau, c'est un jardin du bout du monde où l'ugni blanc explose de fraîcheur scintillante, la vigne en immersion se nourrit du dialogue secret avec la terre et les arbres. Alors va savoir ce que font les hommes à piocher ce mystère! Au sein de l'équipe, Reynald laisse place à la liberté de celui qui s'engage dans les gestes de révélation du terroir, il sert ici de catalyseur, voilà tout. Julien Paul, directeur technique, un ancien de chez Abbatucci, a rejoint les terres brunes de Reynald et Jean: « Le vin blanc était au cœur de la culture de cette partie de la côte à Sanary, à Ollioules. Nous essayons d'aller plus loin dans la création de vins de caractère qui transcendent le calcaire. »

Ici, la juste maturité des raisins à la sélection irréprochable, la verticalité, la profondeur, le salin, c'est le style. Avant, il a fallu, au jour le jour, marcher sur la terre souple au pas lent d'une appréciation sensible des parcelles, stimuler, calmer, emmener à l'équilibre pour retrouver l'endroit dans le verre. Ici l'eau des collines venue des profondeurs nourrit les racines pour laisser à la vigne son empreinte minérale. C'est cette longue imprégnation qui donne à ce fruit respecté son accent ardent, ses amers du sel de la terre pour un beau voyage en pureté. A goûter sous les voûtes de la cave qui embrasse le Trias le défilé du temps qui passe, le rayonnant 2023, le tracé gravé du 2022, l'amande et son léger confit sur un lit de lumière salée du 2015, le subtil grillé « meursaultant » du 2009, le baiser long et doux de la terre qui l'a nourri en son sein, le giclant salin des larmes du Lançon de 1999 qui sert ses caresses de doux fruits secs, de cire et de miel, on sent qu'ici le dieu honoré chaque jour c'est le terroir, le grand, celui de Terrebrune.

Domaine de Terrebrune Bandol Blanc 2023

« C’est bon ! Le noble végétal, les fleurs blanches, un vin appétent, équilibré, qui déploie sa mélodie discrètement gourmande et saline, son élancement vertical et profond qui relie le ciel et la terre de son rayonnement aérien délicatement tracé comme dans un Tintoret. Comme toujours, le fruit respecté se fait l’écho de l’âme profonde de notre terroir du Trias qui habite la plante. » "

Été 2024 - Jean-Luc Barde - Vigneron

Dans les verres

Wed, 03 Jul 2024 08:13:40 GMT

Dans les verres

" Terrebrune Blanc

Bandol, une bien belle appellation, aux critères de production stricts et aux vins de caractère. Des rosés, bien sûr, que l’on apprécie pour leur sincère vinosité, et des rouges, profonds et charmeurs. M ais aujourd’hui, c’est une autre couleur que nous célébrons. Car ici sont produits des vins blancs dont tout amateur aurait tort de se priver, tant ces nectars séduisent et progressent depuis quelques années. Sur ce sol argilo-calcaire, le domaine de Terrebrune reste l’une des grandes références du coin. À quelques encablures du village d’Ollioules, le microclimat, généré par l’influence maritime et le fameux Mistral, permet ces écarts importants de température favorables à la grandeur des vins. Avec vue sur la Méditerranée en prime. Reynald Delille, fils du fondateur, et Jean d’Arthuys, un ancien patron des médias, règnent en duo sur cette propriété viticole née dans les années 1960 où respect de l’environnement et biodiversité sont imposés depuis le début. Quand certai ns blancs sudistes peuvent sembler patauds et manquer d’équilibre, ce bandol 2023 surpre nd par sa vivacité, ses pa rfums délicats de garrigue, et cette trame minérale propre au lieu. Tout ce la dans un millésime chaud et particulièrement sec. Le blanc a de l’avenir à Bandol.

177€ la caisse de 6 bouteilles "

Le 14 Juin 2024 - Martin Lemaire - Le Figaro Magazine

En Magnum

Wed, 03 Jul 2024 07:57:51 GMT

En Magnum

Les voyages de Jean d’Arthuys

Certains hommes rêvent de vivre plusieurs vies, d’autres le font. C’est assurément le choix assumé de Jean d’Arthuys qui, depuis quelques décennies, multiplie les aventures entrepreneuriales tout comme les expériences de vie. On l’a connu directeur du club de football des Girondins de Bordeaux, à l’époque plus flamboyants qu’aujourd’hui, puis manager du groupe de télévision M6. On le suit aujourd’hui dans l’épatante Ocean Globe Race, un tour du monde à la voile rendant hommage à la première course autour du monde, la Whitbread, en se disputant avec des voiliers similaires à ceux utilisés à l’époque. Entre temps, il se sera durablement engagé dans un projet de longue haleine, réunissant la passion et l’engagement d’un autre homme, Reynald Delille, avec la sienne. Associé en effet depuis 2020 au fils du fondateur du domaine de Terrebrune, Jean d’Arthuys a choisi cette absolue pépite de Bandol, 35 hectares de vignes de mourvèdre plantées sur un sol argilo-calcaire du Trias, à quelques kilomètres de la mer, cultivées en bio depuis des décennies. Un autre visage de la Provence, plus intime aussi, celle des grands crus de rouge.

[...]Comme tous les autres vins, les bons rosés sont dans la lumière de notre classe de maître. Après tout, ils sont depuis longtemps au générique de nos meilleurs moments

Sélecti on Betta ne+Desseauve, par Lou is-Victor Charvet, ph otos F abrice Leseigneur

[...] Domaine de Terrebrune 2023, Bandol

Le terroir très particulier de Terrebrune lui a toujours donné une aura particulière au sein de l’appellation bandol. Avec ses sols argilo-calcaires rouges du Trias, le goût de son vin affiche une personnalité unique, marquée par une grande tension en bouche et des notes minérales. Assemblage issu d’une sélection stricte de mourvèdre, de grenache et de cinsault, c’est avec un peu de garde, parfois même plus de dix ans, que ce grand rosé révèle tout son génie, mêlant avec beaucoup d’élégance des notes finement empyreumatiques avec des arômes fruités plein de distinction.

23 euros

Juin 2024 - Louis-Victor Charvet - Bettane+Desseauve

Bandol fait rimer rosé et complexité

Thu, 20 Jun 2024 13:44:55 GMT

Bandol fait rimer rosé et complexité

Le domaine de Terrebrune, 35 hectares de vignes plantées face à la mer Méditerranée. Photo Domaine de Terrebrune

" [...] Le domaine de Terrebrune compte parmi les premiers à avoir conservé des bouteilles en cave. La dégustation du rosé 2001, aux notes intenses d’orange amères et à l’éclatante fraîcheur, prouve que les terroirs de Reynald Delille tiennent la longueur. Le vigneron précise, lui, vinifier un rosé qui peut s’apprécier dès l’été, « non pas un rosé de garde mais un grand vin qui se garde ». Là encore, tout est affaire de nuance."

Le 20 Juin 2024 - Léa Desportes - Les Echos (supplément)

À Bandol, le blanc progresse : coup de coeur pour ce vin à la belle trame minérale

Thu, 20 Jun 2024 08:35:37 GMT

À Bandol, le blanc progresse : coup de coeur pour ce vin à la belle trame minérale.

" Les vignes du domaine de Terrebrune. SDP

Aux côtés des rouges puissants et des rosés élégants, n'oublions pas les vins blancs de Bandol, tout aussi réussis. La preuve avec le domaine de Terrebrune.

Bandol, voici une bien belle appellation, aux critères de production stricts et aux vins identitaires. Des rosés, bien sûr, que l'on apprécie pour leur sincère vinosité, et des rouges, profonds et charmeurs. Tout ceci grâce à ce cépage magique qu'est le mourvèdre, qui a trouvé dans cet amphithéâtre béni des dieux une terre d'expression qui lui sied particulièrement bien. Mais aujourd'hui, c'est une autre couleur et d'autres cépages que nous célébrons. Car ici, au sein de ces 1 500 ha de vignes plantés en restanques, sont produits des vins blancs dont tout amateur aurait tort de se priver, tant ces nectars séduisent et progressent depuis quelques années.

La quantité évolue également, signe que la demande suit : en 2023, Bandol a produit plus de 3 000 hectolitres de vin blanc, alors qu'elle en livrait 2 000 il y a quinze ans. Sur ce sol argilo-calcaire, le domaine de Terrebrune reste l'une des grandes références du coin. À quelques encablures du village d'Ollioules, le microclimat, généré par l'influence maritime et le fameux Mistral, permet ces écarts importants de température favorables à l'équilibre et à la grandeur des vins. Avec vue sur la Méditerranée en prime.

Un Vin frais et vif

Reynald Delille, fils du fondateur du domaine, et Jean d'Arthuys, un ancien patron des médias, règnent en duo sur cette propriété viticole née dans les années 1960 où respect de l'environnement et biodiversité sont imposés depuis le début. Quand certains blancs sudistes peuvent sembler patauds et manquer d'équilibre, ce bandol 2023, issu d'un assemblage à majorité de clairette, surprend par sa vivacité, ses parfums délicats de garrigue et cette trame minérale propre au lieu. La salinité finale, signature de l'influence de la mer, a ceci de salivant qu'elle invite immédiatement à une deuxième gorgée, avec une fraîcheur au rendez-vous malgré un millésime chaud et particulièrement sec. Une cuvée à mettre à table dès cet été pour des repas estivaux - elle fera merveille sur des poissons grillés -, mais qui n'aura aucun mal vieillir quelques années en cave. Le blanc a de l'avenir à Bandol. "

Le 16 Juin 2024 - Martin Lemaire - Le Figaro Vin

Ces 52 rosés font vibrer le comité

Thu, 06 Jun 2024 14:05:33 GMT

Ces 52 rosés font vibrer le comité.

" (...) Domaine de Terrebrune

Bandol 2012

Bien souvent, les rosés de Bandol sont bus très jeunes, l’année suivant la récolte. Une période pourtant assez ingrate où le vin se montre serré et fermé. La dominante de mourvèdre dans les assemblages invite à patienter. Le rosé de Terrebrune est taillé pour la garde. Après dix ans, il prend une tournure orangée, grillée, épicée, iodée dans ses arômes et dessine un équilibre savoureux, gras et posé comme ce 2012. Une sensation de grand blanc. Gardez quelques bouteilles en cave. Environ 43€ (...) "

Juin 2024 - Alexis Goujard - La Revue du Vins de France

Les vins de Bandol

Sat, 04 May 2024 13:00:32 GMT

Les vins de Bandol

"[...] Domaine de Terrebrune - Ollioules

Le Domaine Terrebrune se distingue des autres domaines que nous avons dans la partie orientale de l'appellation Bandol, près de la pittoresque ville d'Ollioules. Le propriétaire Reynald Delille nous a fièrement montré une partie de sa cave où il a sculpté un pan de mur montrant le calcaire blanc qui constitue le sol. Lorsque le père de Reynald a acheté le Domaine de Terrebrune au début des années 60, il a trouvé de l'or. Il a trouvé une propriété qui est située sur un socle fossilisé de calcaire de Trias. C'est le sol idéal pour cultiver la vigne et donne une étonnante fraîcheur aux vins.

Reynald a commencé la dégustation avec son vin blanc, un mélange de Clairette, Ugni Blanc et Bourboulenc. Il était citrique et rafraîchissant, avec une forte sensation de minéralité. Un apéritif parfait pour un après-midi chaud.

Son rosé était gros et charnu, à la manière typique du Bandol et n'a rien à voir avec les rosés éphémères et légers de la Côte de Provence.

Il s'agit sans aucun doute d'un vin de vieillissement.

Les véritables joyaux sont toutefois les vins rouges de Terrebrune. Faits à 85% de Mourvèdre, ils ont un bon équilibre et un bonne structure et sont faits pour durer. Pour le prouver, Reynald a généreusement continué à la cave - 2001, 2006, 1998, 1985. Le 85 était magique, élégant et éthéré, à l'image d'un vieux Grand Cru de Bourgogne. Pour ceux qui pensent que le Bandol est toujours tannique et riche en alcool, Terrebrune leur prouve le contraire.

Disponible chez Kermit Lynch Vin à Berkeley.

VIN PRÉFÉRÉ

- Rouge 2015 Domaine de Terrebrune -

Il était difficile de choisir un favori mais ce vin était vraiment hors du commun. Les fruits de la myrtille et de la prune avec une touche de terre au nez. Il est moyennement corsé et richement texturé avec une longue finale velouté. [...]"

Le Mercredi 1er Mai - Pierre DuMont - Features

Traduit de l'anglais

Quelques Bandols rosés pour les beaux jours.

Sat, 27 Apr 2024 09:58:06 GMT

Quelques Bandols rosés pour les beaux jours.

" Finalement, entre la fin de la saison du gibier, viande propice à se faire accompagner de bandols rouges et racés de ceux que l’on buvait à la table de Louis XV et les beaux-jours qui appellent le rosé, le bandol fait parler de lui. Les rosés représentent désormais plus des deux tiers de l’appellation Bandol. Le recours au mourvèdre leur donne ce côté racé leur permettant de traverser les années et d’éviter de jouer les utilités à l’apéro façon « rosé piscine ». Bref, Bandol fait rimer rosé et gastronomie. Petite sélection du millésime 2023, qui ne fut pas des plus faciles entre grêles, pluies printanières et fortes chaleurs estivales. Quelques jolis flacons et un clin d’œil 2015 pour les bonnes bouches. [...]

Domaine de Terrebrune rosé 2015

Ses arômes de noisette et ses notes fumées délivrent les indices d’un vin de grand moment. Marqué par un millésime d’anthologie, en Bordelais mais en Bandol aussi, cette cuvée Terrebrune rosé à la matière première soignée, – tri sur tables et extraction lente-, déploie une bouche ample et fraîche marquée en finale par une pointe saline et surtout de nobles amers. Pour l’exception d’un grand moment, pourquoi pas sur un foie gras ? "

Le 25 avril 2024 - Paris Rédaction - Paris-Bistro

Ocean Globe Race. Arrivée de Triana sur le podium

Thu, 25 Apr 2024 08:06:38 GMT

Ocean Globe Race. Arrivée de Triana sur le podium

" Triana FR (66), le plus petit voilier de l’OGR a franchi la ligne d’arrivée au Royal Yacht Squadron. Skippé par Jean d’Arthuys le bateau termine finalement 3e du classement général près avoir failli remporter la course devant sur Maiden.

Des scènes émouvantes se sont déroulées à Cowes, où familles, amis et autres équipages ont accueilli leurs héros de la circumnavigation.
Un succès doux-amer pour Triana, leader de longue date en IRC, qui a manqué de peu la médaille d’or de l’IRC au profit de l’équipage féminin britannique de Maiden (03), à une journée près.
Le ponton de Trinity Landing à Cowes était bien occupé mardi après-midi avec Triana FR (66), un SWAN 53, et White Shadow ESP (17), un SWAN 57, qui ont terminé la McIntyre Ocean Globe Race après 48 jours de course. Un peu plus d’une heure séparait les deux voiliers partis de Punta del Este pour la dernière étape de la course. Les deux voiliers sont arrivés chacun à leur manière mais unis dans l’émotion, le soulagement, la fierté et la certitude d’avoir accompli quelque chose d’extraordinaire.

La progression a été lente pour le Swan 53 français et le Swan 57 espagnol au cours des 36 dernières heures, avec parfois seulement 4 milles nautiques d’écart entre les deux bateaux. Les vents et les courants capricieux ont rendu leur arrivée frustrante et délicate pour les équipages désireux de boucler la boucle.

Mais, finalement, les Dieux du vent se sont montrés favorables aux circumnavigateurs qui étaient partis de Southampton le 10 septembre, soit 225 jours auparavant.

Triana, skippé par Jean d’Arthuys, a terminé son tour du monde à 16h25 UTC le 23 avril. L’un des plus petits voiliers de la flotte, avec seulement sept membres d’équipage, Triana a impressionné beaucoup de monde depuis le début de la course, se classant constamment en tête – jusqu’à la cruciale dernière étape de l’OGR. Malheureusement, malgré tous leurs efforts sur cette dernière étape, les conditions météorologiques les ont empêchés d’avancer. Après 48 jours de course, ils terminent 7e en temps réel et en IRC pour l’étape 4.

L’équipage très compétitif de Triana, dont le second, Sébastien Audigane, a déjà réalisé six passages du Cap Horn et détient le record Jules Verne, semblait bien parti pour remporter la médaille d’or IRC de la course grâce à une avance de sept jours à l’approche de l’étape 4. Mais la lenteur de la progression depuis le début de l’étape Punta del Este – Cowes, due à des vents forts et contraires, a permis à Maiden UK (03) de grignoter cette avance. Triana devait arriver le 22 avril au matin pour conserver son titre, mais ce ne fut pas le cas. L’équipage féminin de Maiden a été confirmé comme le vainqueur officiel de l’OGR. L’équipage de Maiden était sur le ponton de Trinity Landing pour accueillir Triana.

Triana avait fait la une des journaux quelques jours après le début de l’étape 1 lorsque, à 210 milles nautiques au sud-ouest du Portugal, un membre de l’équipage avait chuté et s’était lacéré la jambe. L’état du marin s’était détérioré au cours de la nuit et il avait été décidé qu’une évacuation était nécessaire. Une évacuation médicale par hélicoptère longue distance avait été effectuée avec succès le jour suivant et le membre d’équipage s’était complètement rétabli.

Le Swan 53 avait franchi la ligne d’arrivée au Cap en 8e position en temps réel et en 4e position en IRC. Ils étaient arrivés sans moteur, ce qui avait rendu l’accostage difficile après une longue course. L’étape 2 s’était améliorée, avec une 5e place en temps réél à Auckland et une 2e place en IRC. Mais c’est l’étape du Cap Horn qui s’était avérée la plus fructueuse pour Triana, se classant 4e en temps réel et 1er en IRC. C’est cette victoire qui leur avait permis d’aborder l’étape 4 en position de force.

Le skipper Jean d’Arthuys, qui rêvait de participer à la Whitbread Round the World Race depuis son plus jeune âge, exprime son immense fierté pour ce qu’ils ont accompli. ” Nous sommes très fiers d’entrer dans le cercle des marins qui ont fait le tour du monde par les trois caps. C’était une course extraordinaire, et pour nous, c’est une aventure fantastique. Quand vous réalisez quelque chose qu’on vous avait dit impossible de faire et que vous le faites, il y a quelque chose de fondamental qui change en vous. Cette course va changer ma vie. “

Mais c’est cette dernière étape qui s’est avérée la plus difficile pour Triana. Pour un équipage habitué à suivre les voiliers plus grands et plus puissants de la flotte, il était mentalement très difficile de savoir que chaque heure signifiait que leur chance de remporter l’or au classement général de l’IRC s’éloignait. À cette tension mentale s’ajoutait le fait qu’ils manquaient de nourriture et qu’ils avaient survécu avec de la soupe et des pâtes pendant les dernières semaines.

Peu après le champagne à bord de Triana, ce fut au tour de White Shadow d’être sous les feux de la rampe. Et peu de voiliers méritent autant ce coup de projecteur que l’équipage fantastiquement enthousiaste du Swan 57 espagnol.

L’équipage international composé de Français, Espagnols, Argentins et Allemands n’a pas toujours été très bien classé, mais il a incarné l’esprit de l’OGR. Ils ont relevé le défi de faire le tour du monde par les trois grands caps et ont vécu l’aventure d’une vie tout au long de leur parcours. Cet esprit s’est exprimé par des chants et des danses sur la ligne d’arrivée, comme à l’accoutumée. L’équipage remportera sans aucun doute la première place au classement général pour la douche au champagne la plus impressionnante.

Jean-Christophe Petit, ému et rayonnant, a parlé de ce que la course a représenté pour lui et son équipage. ” Il y a tellement d’émotions. Quand on navigue, on ne pense qu’au présent, à l’heure suivante, au lendemain, mais on ne pense jamais à ce qu’on est en train de faire. Et puis vous arrivez et vous réalisez que vous l’avez fait ! Nous avons fait le tour du monde. Lorsque je suis parti, je n’ai jamais pensé que dans huit mois je reviendrais, mais nous y sommes. C’est très, très émouvant. Nous avons quatre règles sur le bateau : les « 4 A » – Arrive, All, ASAP et Amigos. C’est ce que nous avons fait.“

Les tweets de White Shadow ont été les plus philosophiques de toute la flotte, l’équipage exprimant souvent ses sentiments les plus profonds en 140 caractères ou moins. Ce n’est pas une tâche facile, mais cela leur a permis de gagner de nombreux fans à l’échelle internationale.

Lors de l’étape 1, ils sont arrivés au Cap en 9e et 8e position en IRC. Lors de l’étape 2, ils sont arrivés à Auckland en 11e position, à la fois en temps réel et en IRC, et ils ont assuré un divertissement musical en utilisant des ustensiles de cuisine à bord. Lors de l’étape 3, ils se sont classé 10e dans les deux catégories. C’est au cours de l’étape 3 que leur étai s’était rompu, déchirant leur grand-voile, ce qui les avait obligés à continuer avec une voile fortement réduite. Mais ils sont restés optimistes tout au long de ces épreuves.

L’étape 4 s’est avérée être la plus fructueuse, mettant la pression sur le voilier français Triana jusqu’à la fin. Mais pour cet équipage passionné, les expériences vécues au cours des huit derniers mois sur l’eau l’emportent de loin sur les classements.

Galiana WithSecure et Evrika continuent de lutter contre les vents contraires en direction de Cowes. Arrivée prévue mercredi soir. "

Le 24 avril 2024 - Course Au Large

Lien: https://www.courseaularge.com/ocean-globe-race-arrivee-de-triana-troisieme-du-classement-general.html

Un jour à Bandol

Wed, 24 Apr 2024 13:56:35 GMT

Un jour à Bandol

" Le vin est-il de l’art ? L’idée est souvent contestée. Avant de devenir objet de spéculation, le vin fut populaire. On pense au vin de comptoir, aux tonneaux des bistrots dans La Traversée de Paris. Le jaja, le picrate, le pif : quelle autre boisson collectionne autant de sobriquets colorés ? Monsieur Duboeuf, encore un verre de Pisse-Vieille, s’il vous plaît !

Tout de même, le grand vin peut-il tutoyer l’art ? Un vigneron m’a répondu : « Oui, je le crois ». Nous étions en Provence, sur les hauteurs d'Ollioules. Reynald Delille se tient là, sur ses collines de Bandol. Au domaine de Terrebrune, il élabore et fait vieillir un nectar. « Oui, pour moi, le vin est de l'art. Je ne le soutiens pas, je m'en aperçois », glisse-t-il, malicieux.

Dans la maison qu’il occupe avec sa femme Ghislaine, face aux Embiez, Reynald vit entouré d’artistes. Sur les murs, au sol, partout, des peintures et des céramiques. Les oeuvres du Nîmois Auguste Chabaud, fils de vigneron, fauviste puis cubiste, qui quitta les cabarets enfumés de Montmartre pour revenir peindre les Alpilles. Le Marseillais Jean Arène, publicitaire et décorateur, souvent exposé à Uzès et Aix-en-Provence. Le peintre, céramiste et verrier Jean-Paul van Lith. Installé à Biot, il est l’ami de Reynald et fête ses soixante ans de carrière. Michel Dufresne, de La Seyne-sur-Mer. Et Jacky Catoni et ses personnages de cirque. II était le fils de Maurice Catoni, propriétaire du célèbre restaurant Le Caribou, à Marseille.

Nous marchons dans les vignes, sur les argilo-calcaires du Trias. Voilà le Lançon, le Jas, la Tourelle. Et puis enfin le secteur de Terrebrune, la couleur particulière de son sol. La lumière de la Méditerranée nous enveloppe.

Alors Reynald, le vin et l’art ? II réfléchit. « Une grande oeuvre vous emporte. Eh bien, c'est pareil avec le vin : c’est la liberté qui est fondamentale », finit-il par lâcher. C'est-à-dire, Reynald ? « Le vin est un parcours. Il faut l’étudier, le comprendre. Il ne doit pas d'imposer par la force. II doit laisser toute liberté à celui qui le goûte. Alors, le positif devient transcendant. Voilà le lien avec l’art. » II poursuit : « Il faut aussi se garder du mental. Quand on vieillit, on devient trop cérébral. Or, tout nous dépasse. Le vin aussi. Il faut savoir laisser passer ».

Comme avec tous les vignerons, arrive le moment. La descente en cave. Alignements des foudres, murs de vieux millésimes dans les alcôves. Reynald démarre par les blancs. Un 2020. L'alliance subtile des extraits secs, les beaux amers. La sucrosité-salinité qui enrobe : Reynald n’aime guère les vins trop minéraux. Ah ! voilà les rouges. II ouvre 2007. Un éblouissement. Je relis mes notes, un seul mot sur mon carnet : « Magnifique ! ».

Nous goûtons debout dans la cave. Les millésimes défilent. On le sait, on le sent, on vit un grand moment. Nous avions goûté 2015 et 2011 la veille au dîner, voilà 2004. Puis l’étincelant 2001, son opulence ourlée après vingt-deux années immobiles dans la bouteille. 1998 et sa tension souveraine, sa suavité. Reynald disparaît régulièrement dans une galerie de la cave puis réapparaît, les bras chargés. 1985. Puis le millésime 1980, l’énergie folle dans un vin apaisé, digeste. « C’est la liberté qui, en se transformant, nous donne de l’émotion », répète Reynald.

Dans une anfractuosité de la cave, sur la roche nue, une statuette nous regarde. C’est saint Vincent. Une céramique de Jean-Paul van Lith. Reynald Delille s’amuse maintenant, le voilà qui sort ses rosés. Quel vigneron ouvre des rosés après quatre décennies de grands rouges ? II sert 2022,2019 et 2010.

Bon sang, ce 2010... Ses parfums, son allonge, sa tenue, il est prodigieux. Et là, après ces vins partagés, après le vent des collines, les pas dans la vigne, après le chant de l’orgue surpris dans l’église d’Ollioules, en humant ce rosé de 1990, cette grande expression de mourvèdre, on comprend.

Oui, le vin peut être de l’art. Merci Reynald Delille. Merci Terrebrune. Merci Bandol. Belles dégustations ! "

« Longtemps, le vin fût populaire. Le jaja, le picrate, le pif... Peut-il aujourd'hui être de l'art ? »

Mai 2024 - Denis Saverot - La Revue du Vin de France

Notre sélection de rouges provencaux

Wed, 24 Apr 2024 12:56:15 GMT

Notre sélection de rouges provençaux

Domaine de Terrebrune, 2020

« Terrebrune est toujours au rendez-vous de nos sélections de rosés. Mais ce domaine propose aussi (et surtout) des blancs et des rouges somptueux. Son bandol rouge est incroyable de complexité et de délicatesse. Le vin est souple et puissant. II se garde des dizaines d’années, Terrebrune proposant de nombreux millésimes. Quelle chance ! Bio. 37€ »

Le 20 avril 2024 - Rémi Barroux, Laure Gasparotto & Ophélie Neiman - Le Monde.

Triana vainqueur en IRC de l'étape 3 du Mcintyre Ocean Globe Race

Wed, 28 Feb 2024 11:02:46 GMT

Triana vainqueur en IRC de l'étape 3 du Mcintyre Ocean Globe Race

"Quatre autres voiliers franchissent la ligne d’arrivée de l’étape 3 de l’OGR à Punta del Este. Fabuleuse arrivée finnoise ; Maiden marque le coup, Neptune excelle et Triana triomphe ! Spirit of Helsinki FI (71) et Maiden UK (03) terminent en beauté à Punta del Este. L’équipe finlandaise a franchi la ligne à 02:17 UTC le 16 février après 33 jours en mer. Maiden a franchi la ligne à 03:01 UTC.

Maiden s’octroie finalement la deuxième place, juste devant SPIRIT OF HELSINKI suite à une compensation d’une heure accordée pour s’être dérouté afin d’enquêter sur un radeau de sauvetage suspecté être à la dérive. L’heure d’arrivée ajustée de Maiden est 02:01 UTC, avec 16 minutes d’avance sur Spirit of Helsinki.

Neptune FR (56) franchit la ligne à 20:32 UTC, se classant provisoirement 4ème au général et 7e en IRC – après application d’une pénalité de temps de 36 heures pour avoir envoyé des voiles en voilerie lors de l’escale d’Auckland.

Triana FR (66) franchit la ligne à 07:16 UTC et prend la première place en IRC de l’étape 3 du Cap Horn.

Explorer AU (28) franchit le Cap Horn et rejoint le reste de la flotte dans l’Atlantique Sud.

Le Commodore du Yacht Club Punta del Este, Juan Etcheverrito Zerboni, accueille l’OGR lors de sa conférence de presse.

Spirit of Helsinki FI (71) a franchi la très disputée ligne d’arrivée d’étape à Punta Del Este après avoir franchi le Cap Horn. Suite à plusieurs jours de bataille acharnée entre le Swan 651 finlandais et Maiden UK (03), 58 pieds conçu par Bruce Farr. Spirit of Helsinki (71) termine avec 43 minutes d’avance sur Maiden dans un dénouement spectaculaire."

Le 18 février 2024 - Don Mcintyre Ogr - Le Figaro Nautisme.

INVITÉ RTL - "On est tous en hypothermie, le corps s'est habitué", raconte Jean d'Arthuys à bord du voilier "Triana"

Sat, 02 Dec 2023 11:13:15 GMT

INVITÉ RTL - "On est tous en hypothermie, le corps s'est habitué", raconte Jean d'Arthuys à bord du voilier "Triana"

"Engagé sur la Ocean Globe Race, une course "à l'ancienne", l'équipage de "Triana" poursuit la deuxième étape dans les mers australes, "des mers très hostiles : ça fait quatre semaines qu'on est à 5 degrés", relate l'ancien dirigeant du groupe M6.

Auckland, terme de la deuxième étape de la Ocean Globe Race en Nouvelle-Zélande, se rapproche. Mais pour Jean d'Arthuys et l'équipage de Triana, l'heure n'est pas encore au repos ni à la chaleur. "On est en 4e semaine, explique-t-il, toujours dans l'océan indien, dans ces mers du Sud. C'est une période un peu difficile, un petit coup de mou général parce que c'est vrai qu'on a fait le plus dur mais on se rend compte de la longueur et de la difficulté de la course et de ces étapes".

"On fait le tour du continent antarctique et on longe les côtes de l'Australie, qui est un continent très très long, poursuit l'ancien dirigeant du groupe M6. Ce sont des mers très hostiles, ça fait quatre semaines qu'on est à 5 degrés (...) Les médecins que nous avons vus au départ de la course nous avaient demandé de tester notre santé au fur et à mesure de la course, et on est tous entre 33,2 et 35 degrés de température corporelle. On est tous en hypothermie, le corps s'est habitué".

Il y a tout de même des réjouissances dans ce tableau. "Dans l'accomplissement personnel de chacun, c'est une grande satisfaction de tenir bon. En plus, le spectacle est extraordinaire (...) Les animaux sont ici dans un sanctuaire, on comprend bien la chance qu'on a et pourquoi il faut sauvegarder cette planète"."

Le 2 décembre 2023 - Gregory Fortune - RTL.

INVITÉ RTL - "La bouffe fait partie des sujets les plus obsessionnels à bord", explique Jean d'Arthuys à bord du voilier "Triana"

Sat, 21 Oct 2023 10:20:03 GMT

INVITÉ RTL - "La bouffe fait partie des sujets les plus obsessionnels à bord", explique Jean d'Arthuys à bord du voilier "Triana"

L'équipage du voilier "Triana", engagé sur la course "à l'ancienne" Ocean Globe Race, est sur le point de boucler la 1re étape, six semaines après le départ de Portsmouth. "Chacun a ses manques", explique Jean d'Arthuys , ancien dirigeant du groupe M6. Près de six semaines après le départ de la grande aventure pour l'équipage de "Triana", "la Terre approche, mais pas assez vite, raconte Jean d'Arthuys dans son récit hebdomadaire. On est pris dans les calmes de l'anticyclone de Sainte-Hélène, et les calmes c'est l'ennemi du marin en course. On va très lentement, donc petit moral de l'équipage".

"C'est l'école de la patience et de la concentration (...) pour aller chercher le moindre souffle d'air", poursuit l'homme de 56 ans, ancien dirigeant du groupe M6. "On reste optimiste mais vraiment on attend le retour du vent pour finir en trombe cette 1re étape" à Cape Town. Que feront-ils une fois à terre ? "Chacun a ses manques, il y en a certains qui vont courir dans les bars de leur fiancé(e), de leur mère, de leur père. D'autres, c'est manger une bonne côte de bœuf. Chacun ses obsessions, la bouffe fait partie des sujets les plus obsessionnels à bord, surtout après 40 jours de bouffe lyophilisée".

"Ceci dit, pour distraire l'équipage, on a rencontré les premiers albatros des mers du Sud, qui peuvent avoir une envergure jusqu'à plus de 3 m. On a deux espèces qui nous suivent depuis une semaine, sans jamais donner un battement d'ailes, qui planent à côté du bateau, sur le bateau (...) C'est assez impressionnant"

Le 21 octobre 2023 - Gregory Fortune - RTL.

Vins blancs de Provence : la sélection du "Monde" - Le Monde

Fri, 28 May 2021 09:54:49 GMT

VENDREDI 28 MAI 2020

Vins blancs de Provence : la sélection du "Monde"

Domaine de Terrebrune Bandol Blanc 2020

« On peut s'exprimer avec discrétion et néanmoins marquer les esprits. C'est la réussite de ce vin, qu'on imagine prendre son envol dans quatre ou cinq ans. Pour l'instant, avec un nez discret de tilleul et de rose, il offre une texture d'une élégance formidable, longue, fine, racée. Certifié bio. »

Laure Gasparotto & Ophélie Neiman

lien : https://www.lemonde.fr/m-gastronomie/article/2021/05/28/vins-blancs-de-provence-la-selection-du-monde_6081934_4497540.html

L'autre homme de Terrebrune à Bandol - bonvivant

Mon, 17 May 2021 10:00:41 GMT

LUNDI 17 MAI 2021

L'autre homme de Terrebrune à Bandol - bonvivantetplus

« Jean d’Arthuys a 52 ans. Il est un Bordelais reconverti, sa famille est du Gers. Il adore les grands vins de Bordeaux, il avoue une faiblesse pour les cigales et le soleil de la Méditerranée. Il a toujours passé ses vacances sur la Côte. Quand l'occasion s'est présentée, il a volé au secours de la famille Delille et acquis la moitié des parts du Domaine de Terrebrune, grandissime Bandol. Pas le plus connu. »

Vous n’êtes pas le premier grand patron à vous vous intéresser au vignoble français. D’où vous vient ce goût pour le vin ?

« Moi, c’est mon père. Il nous a toujours fait goûter des grands vins en nous disant que c’était un peu de la France, de son terroir, du travail des hommes. J’ai toujours vu le vin comme un sujet quotidien pour les hommes et les femmes. Cela contribue au bien-être de la vie et au génie français. C’est ce qui lui donne, plus que jamais, son ivresse nécessaire. J’ai sillonné la France, la Bourgogne, le Bordelais. J’ai visité plus d’une centaine de domaines et j’ai toujours rêvé d’apprendre aux côtés des vignerons à faire des grands vins. Quand je dirigeais les Girondins de Bordeaux, je vivais quotidiennement avec des grands hommes du vignoble comme Jean-Louis Triaud ou Jean-Michel Cazes. Je me suis aussi promené dans d’autres régions comme le Beaujolais, la Corse ou la Savoie et je suis tombé amoureux du mourvèdre, de la Provence. Bandol est exceptionnel. Un choc aromatique pour moi. Un vin de terroir, c’est la traduction du goût de la terre et de l’endroit, du goût du lieu. À Terrebrune et dans d’autres domaines de Bandol, le mourvèdre traduit très bien ce lieu et cette Provence extraordinaire. Il y a les notes de garrigue, le vin est animal, sanguin. J’ai beaucoup apprécié cet endroit et, petit à petit, j’ai discuté avec la famille Delille. Le père était un pionnier arrivé en 1960. Il a construit des restanques et planté du mourvèdre. Son fils Reynald a pris la suite et a fait de très grands vins pendant trente ans. C’est lui qui m’a accueilli quand la situation a obligé la famille à vouloir transmettre. Depuis, il m’apprend à travailler le Mourvèdre dans l’optique d’en faire d’un grand vin rouge de garde. »

La Provence pour les vacances ?

« Je suis un grand amateur de vins et j’ai préféré choisir un terroir moins médiatisé que ceux du Bordelais ou de la Bourgogne. Je préfère être sur le podium d’un terroir moins connu plutôt que d’essayer de survivre au milieu de cinq ou six mille propriétés dans une grande appellation. Bandol a de grands domaines et de grands ambassadeurs. Ce qui est intéressant à Terrebrune, c’est le travail de cette famille. Le domaine est en bio depuis 20 ans et a su développer un écosystème très poussé. Il y a une vérité dans cet endroit. À une époque où beaucoup de gens ne comprennent pas cette notion du temps long, le domaine respecte l’authenticité du lieu et du vin. Faire un grand vin demande une application de tous les jours dans le respect de la nature. On n’imagine pas le travail d’artisan qu’il y a derrière les vins. Pour ces raisons, j’ai un immense respect et beaucoup d’admiration pour les vignerons. Je n’investis pas dans un vignoble à cause d’une piscine. »

Vous avez toujours un vrai métier ?

« J’ai toujours des activités à Paris. Les revenus dégagés par le domaine sont modestes. Si on me pose la question de savoir si c’est un bon placement, la réponse est non. Avec Reynald, nous souhaitons faire des grands vins, on ne lésine pas sur les moyens humains et sur les outils de production. On se donne les moyens tout en espérant continuer à se développer. On avance. Le domaine est à la conquête du monde et des grands amateurs. Nous sommes engagés dans une exigence de qualité totale avec des vendanges à la main et des petits rendements. La vision de la famille a toujours été de proposer un Terrebrune unique, qui doit être le meilleur pour tout le monde et le plus accessible. »

Vous avez navigué aux côtés d’Olivier de Kersauson, c’est prudent ?

« Il est comme le vin, il donne un peu d’ivresse à la vie. Il était comme ça, il pouvait partir brutalement, à cinq ou six sur son trimaran, pour tenter de battre le record de la traversée de l’Atlantique, parce qu’il sentait que tout le monde était en forme et voulait y aller. Et à bord, il y avait une caisse de château-la-lagune 1966. Il m’a appris que la vie devait être à la fois prise très au sérieux et que, même quand elle est une grande comédie, une grande pièce de théâtre, on doit la vivre avec panache. La philosophie de Kersauson, c’était ça. Il savait s’entourer de gens qui voulaient vivre pleinement. C’est un grand chef, un grand meneur d’homme, un grand visionnaire aussi sur les grands challenges des marins. C’était quelqu’un qui savait rester humble. Il a beaucoup appris dans sa vie et il a eu la chance d’être le second de Tabarly pendant vingt ans. C’était un homme de goût qui avait bien compris l’essentiel de la vie. En mer, c’était des caisses de la-lagune. Fallait emmener l’essentiel. »

Nicolas de Rouyn, bonvivantetplus

Lien : http://bonvivantetplus.blogspot.com/2021/05/lautre-homme-de-terrebrune-bandol.html

Terrebrune, une histoire d'homme, de caractère, de persévérance et de terroir - iDealwine

Sun, 02 May 2021 14:40:22 GMT

DIMANCHE 2 MAI 2021

Terrebrune, une histoire d'homme, de caractère, de persévérance et de terroir - iDealwine

« Considéré comme un « monument de la Provence » par Olivier Poussier, Meilleur Sommelier du Monde, le domaine de Terrebrune est tout simplement une histoire de rencontre entre un cépage, un climat, un terroir et des hommes. La magie de la nature opère dans le verre qui nous offre un véritable voyage en Provence. Résumé de nos échanges avec Jean d’Arthuys, copropriétaire avec Reynald Delille.

Domaine de Terrebrune, la nouvelle vie de Jean d’Arthuys

Echanger avec Jean d’Arthuys c’est échanger avec un ancien homme des media mais, avant tout, un passionné de vin de longue date. Issu d’une famille du Sud-Ouest, il a été « élevé au bon bordeaux ». Président de l’équipe de football des Girondins de Bordeaux, il a eu la chance d’y rencontrer des personnalités du monde du vin, de confirmer ses goûts, de s’immiscer dans ce milieu afin de comprendre, petit à petit, le fonctionnement d’une exploitation.

Après avoir arpenté les vignobles de France, visité un nombre incalculable de propriétés et saisi les nuances de divers terroirs, l’idée de posséder son propre domaine a germé en lui. Ambitieux, il souhaite s’amuser en plaçant sa future propriété sur le podium d’une appellation moins connue que Bordeaux et la Bourgogne, alors inaccessibles. Il passe donc le Beaujolais, la Corse et la Savoie au crible fin jusqu’à trouver la perle rare en Provence, en face de la mer Méditerranée.

Si Terrebrune est un mythe, Jean d’Arthuys l’a pourtant découvert par hasard au sein du vignoble de Bandol. Telle ne fut pas sa surprise de découvrir le mourvèdre, un cépage capricieux, difficile à dompter, qui mûrit tardivement mais qui s’adapte parfaitement au climat de l’appellation, notamment à l’heure où le réchauffement climatique s’accélère. Parce qu’il aime les vins de garde, Jean d’Arthuys a littéralement été séduit par son expression complexe et minérale, engendrant aisément un potentiel de garde de 30 ou 40 ans.

Terrebrune, c’est aussi une histoire fascinante. Le domaine a vu le jour en 1963, sous l’impulsion de Georges Delille, le père de Reynald Delille, qui a son arrivée, s’est lié avec d’autres pionniers viticoles comme les Saint-Victor du château de Pibarnon et Emile Peyraud du domaine Tempier. Ce dernier lui avait offert des plants de vignes de mourvèdre qui, à 70 ans, évoluent toujours au pied de la maison de Terrebrune et font sa réputation.

Terrebrune se démarque aussi de ses voisins par son terroir unique puisqu’il est implanté sur le massif du Trias qui se définit par du calcaire fragmenté et des plissements sous-marins de 250 millions d’années. Sous ce climat béni des dieux, exposée entre deux collines, face à la mer, Terrebrune bénéficie d’un courant d’air permanent et de températures élevées qui assainissent les vignes. Parallèlement à cela, le vent tempère les températures basses empêchant un gel destructeur et permettant une bonne amplitude thermique diurne, garante de la fraîcheur des baies.

Des vins de garde façonnés

Afin de parfaire son parcours, Jean d’Arthuys a étudié à l’Université du vin et obtenu une certification en viticulture et en œnologie. Le domaine de Terrebrune a la particularité de proposer des vins dans les trois couleurs : blanc, rosé et rouge. Tous, grâce à l’influence du terroir préalablement décrit, offrent une minéralité et une salinité saisissantes, une grande fraîcheur, de l’élégance et une légèreté presque cristalline. Indéniablement taillés pour la garde, les vins, dont le rosé réalisé avec les mêmes cépages que le rouge, se distinguent par leur évolution aromatique sidérante. En un mot, rouge comme rosé sont dotés d’une forte personnalité qui ne laisse personne indifférent ; la présence du mourvèdre offrant ce caractère typique de la Provence à travers des notes de garrigue et animales.

Autre particularité, « Terrebrune est l’anti-mode » selon les dires de Jean d’Arthuys. En plus d’offrir des vins charnus qui se bonifient avec le temps, elle se préserve de « la folie des parcellaires » en ne signant qu’un seul vin par catégorie.

La clés du succès

Si le domaine est certifié bio depuis 20 ans maintenant, la famille Delille a toujours respecté la nature et la biodiversité. Elle applique même des critères de la biodynamie, sans avoir demandé le label pour autant.

Le travail de vinification est peu interventionniste et, en visionnaire, Georges Delille a toujours souhaité garder des vins dans sa cave afin de transmettre de vieux millésimes aux amateurs avertis. Avec cette ambition de faire de Terrebrune « le petrus de la Provence », une pépite rare réservée aux grands amateurs en quête d’authenticité et de rareté, les rouges ne sont pas commercialisés avant cinq ans de sommeil en bouteille dans les sous-sols de la propriété.

L’ambition de Terrebrune

Si les vignes de Terrebrune courent sur 35 hectares, Jean d’Arthuys et Reynald Delille souhaitent l’étendre en achetant de jolies parcelles. Un véritable défi dans cette zone très urbanisée. Parallèlement à cela, l’envie de repenser l’accueil du domaine et de proposer une expérience d’hébergement courte, d’une journée ou d’une nuit, monte petit à petit. Une affaire à suivre de près. »

Constance Foussard, iDealwine

L'aubergine, elle aime le Bandol et même le saké ! - La Revue du Vin de France

Wed, 28 Apr 2021 15:49:01 GMT

MERCREDI 28 AVRIL 2021

L'aubergine, elle aime le Bandol... et même le saké - La Revue du Vin de France

« En Europe, et plus particulièrement dans le bassin méditerranéen, les aubergines farcies aux légumes ou à la viande foisonnent, que ce soit en Grèce, en Italie ou dans le sud de la France. Là, le plus souvent, la combinaison avec la tomate, l’oignon, l’ail et le basilic confirme la légitimité de l’associer à des vins sudistes.

Je vous suggère un vin de Provence : le juteux Bandol rouge 2016 du Domaine de Terrebrune. Sur ce millésime, le vin élaboré par Reynald Delille fait preuve d’une certaine amabilité dès sa prime jeunesse, il se montre fidèle au cépage Mourvèdre qui domine à 85 % l’assemblage. Les arômes et les saveurs sont typés, avec des notes d’épices du maquis. La trame de bouche bien gérée donne le relief nécessaire pour trancher avec le gras de l’aubergine cuite lentement. »

Olivier Poussier, Meilleur Sommelier du Monde 2000

Notre Sélection des Rosés de l'été - Paulette

Mon, 26 Apr 2021 10:32:17 GMT

LUNDI 26 AVRIL 2021

Notre Sélection des Rosés de l'été - Paulette Magazine

Avec l’âge, ils prennent de l’étoffe et de la complexité

« Les vins du Domaine de Terrebrune , grands vins de Bandol, viennent conquérir le coeur des amateur·rice·s et fin·e·s connaisseur·se·s de rosé… Le « Terrebrune Rosé 2019 » épate par sa diversité de goûts, sa fraîcheur et finalement, sa pointe de salinité, typique de la maison. Les raisins sont sélectionnés avec une stricte régularité, à la main, au sein d’une agriculture biologique.

Il possède un potentiel d’évolution de 15 ans et plus et se dévoile avec la cuisine fraiche et exotique de l’été. Un bon goût de soleil dominé par le pomelo, ce rosé est explosif et procure une séduisante harmonie en bouche. Un grand vin, foncez, vous ne serez pas déçu·e. Il se vend 21,50 € la bouteille.

lien : https://www.paulette-magazine.com/notre-selection-des-roses-de-lete/

La couleur de Terrebrune - Les Echos Week-End

Fri, 23 Apr 2021 09:15:19 GMT

VENDREDI 23 AVRIL 2021

La couleur de Terrebrune - Les Echos Week-End

« Il faut descendre pour comprendre. Descendre les marches d’un long escalier creusé dans la roche. Renoncer pour un moment à l’attrait de l’azure s’abstraire de la chaude caresse du vent, détourner le regard des vénérables ceps de mourvèdre, ces allégories torturées de la force, abandonner les vertus apaisantes des collines s’inclinant en pente douce ers la Grande Bleue. Car c’est dans les entrailles de la terre que se lisent les terroirs. Nul besoin de partir en expédition spéléologique, souvent s’enfoncer de quelques mètres suffit comme ici, dans le caveau de Terrebrune, où l’on peut toucher du doigt les parois de cailloutis calcaire striées d’argiles brunes. Pourquoi les vins de ce domaine des hauts de Sanary possèdent-ils cette énergie minérale, pourquoi ses rouges ont-ils en eux cette signature saline, et ses blancs de si beaux amers ? Parce que le lieu est d’une exceptionnelle nature. Par chance, le sol de Bandol est une veine. Héritée, voici plus de deux cents millions d’années, du Trias, une époque plutôt calme en révolutions tectoniques mais qui laissa ici de belles terres à l’homo vinitorius.

Finesse et Subtilité

À Bandol, Terrebrune s’illustre, depuis sa création par Georges Delille dans les années 1960, par la singularité de son expression. Moins portée sur l’intensité du fruit et la concentration des drôles que sur la finesse de la trame, la subtilité des parfums et la personnalité du millésime. Longtemps, à Bandol, où l’épanouissement du mourvèdre et de la clairette est tel qu’il peut tourner à la démonstration, les vins de Terrebrune furent considérés comme atypiques. Ils sont devenus des références. Et c’est à l’opiniâtreté d’un homme qu’ils le doivent, Reynald Delille, le fils du fondateur, aujourd’hui rejoint par Jean d’Arthuys, homme de média devenu viticulteur. Delille a toujours été convaincu que le temps donnerait raison à ses vins, parce que, quand passent les modes, demeure la grâce. Celle que l’on trouve au rouge 2014 par exemple, probablement l’un des plus emblématiques du style du domaine avec sa corpulence moyenne, ses notes d’orange sanguine et ses parfums d’épices douces. Le temps qui passe est ici un allié, même celui des rosés qui ne fanent pas. »

Jean-Francis Pécresse

lien : https://www.lesechos.fr/amp/1309323

Disparition de Georges Delille du Domaine de Terrebrune - Terre de Vins

Tue, 20 Apr 2021 10:11:39 GMT

MARDI 20 AVRIL 2021

Disparition de Georges Delille du domaine de Terrebrune - Terre de Vins

Georges Delille, le fondateur du domaine de Terrebrune, s'en est allé après avoir hissé le domaine parmi les fleurons de l'appellation Bandol et l'avoir confié à son fils Reynald, associé depuis l'an dernier à l'homme d'affaires Jean d'Arthuys.

Georges Delille, 93 printemps, était tombé amoureux il y a plus d'une soixantaine d'années de ce paysage bandolais, véritable carte postale avec vue sur mer et sur les contreforts du massif du Gros Cerveau, entre Toulon et Saint-Cyr-sur-Mer. Il avait acheté pour faire plaisir à sa femme Claire une vieille bastide au milieu de la campagne, alors en polyculture, plantée de fleurs, d'oliviers séculaires et de vieilles vignes abandonnées. Après avoir fait l'école hôtelière de Paris et avoir travaillé quelques temps dans les caves du Crillon, ce passionné de vins et de gastronomie s'était tourné vers les arts de la table à défaut de trouver à l'époque une reconnaissance dans la sommellerie alors embryonnaire. La famille voyage beaucoup dans le monde et décide de revenir en France pour que les deux fils, Reynald et Erick, puissent poursuivre leurs études. Elle se pose en Provence en 1963.

« De l'or sous les pieds »

La rencontre avec Lucien Peyraud va tout changer. Le propriétaire du domaine Tempier, avec qui Georges Delille aime partager quelques belles bouteilles, lui dit qu'il a « de l'or sous les pieds » sur ce terroir propice au mourvèdre. Georges crée donc son vignoble chemin des Tourelles, avec déjà à l'époque une majorité de mourvèdre à partir de sélections massales de Tempier « et dans les règles de l'art, comme tout ce qu'il faisait, en déplaçant les oliviers, en arrachant les vieilles vignes avant de niveler le terrain, laisser reposer les sols et de reconstruire les restanques en pierre sèche », raconte son fils Reynald. Les premières plantations datent de 1969, travaillées d'emblée sans pesticides ni engrais chimiques [la certification bio date de 2008] et le premier millésime sort en 1975, la date de la construction de la cave gravitaire enterrée dans la roche pour bénéficier des meilleures conditions pour obtenir des grands vins de garde.

Après des études d'oenologie, Reynald a rejoint son père sur le domaine dès 1980 pour commercialiser les premières bouteilles avant d'en reprendre la direction, travaillant depuis 1995 avec son frère Erick en charge du développement commercial sur Paris et avec le précieux chef de culture Patrick Aparicio. « Quand j'ai pris la relève, tout était tracé, avoue le discret Reynald à qui Georges a rapidement confié les rênes tout en conservant son activité d'arts de la table. Je me suis attelé à respecter sa philosophie et à développer le domaine en mettant en valeur notre patrimoine. » Terrebrune est devenu très vite l'un des fleurons de l'appellation Bandol, connu dans le monde entier pour ses rouges de garde. Ce nonagénaire perfectionniste, épinglé chevalier de l'Ordre du mérite agricole en 2006, aimait regoûter les anciens millésimes du domaine « avec une préférence pour les plus difficiles comme récemment ce 1991 encore plein de fraîcheur car il avait avant tout foi en son terroir et dans ses vins. »

L'an dernier, Georges et son autre fils Erick ont choisi de prendre du recul et plutôt que de vendre la propriété, ils ont confié une partie de l'actionnariat à l'homme d'affaires et de media Jean d'Arthuys, devenu l'associé de Reynald. L'avenir du domaine est assuré.

Frédérique Hermine, Terre de Vins

Lien : https://www.terredevins.com/actualites/disparition-de-georges-delille-du-domaine-de-terrebrune

(Vidéo) Les Grands Vins du Grand Tasting - Bettane+Desseauve

Wed, 10 Mar 2021 11:40:36 GMT

MERCREDI 10 MARS 2021

(Vidéo) Les Grands Vins du Grand Tasting - Bettane+Desseauve

« Reynald Delille mène avec sensibilité ce terroir très spécifique d’Ollioules, qui exprime des bandols tout en délicatesse, vieillissant merveilleusement bien, aussi bien en rouge qu’en rosé. Ce domaine discret de 30 hectares, niché dans un coin bucolique de l’appellation, mérite toute notre attention. Les vins sont à l’image de leurs propriétaires, attachants et timides. Carafez-les, rouges comme rosés, c’est là qu’ils livreront tout leur potentiel. »

Thierry Desseauve & Michel Bettane

Retrouvez la vidéo complète en cliquant sur le lien ci-dessous :

Les Magnums d'EN MAGNUM - Bettane+Desseauve

Tue, 09 Feb 2021 09:47:40 GMT

MARDI 9 FÉVRIER 2021

Les Magnums d'EN MAGNUM - Bettane+Desseauve

Domaine de Terrebrune Bandol Rouge 2017

« Ici, on mène avec sensibilité ce terroir très spécifique d’Ollioules qui exprime des Bandols tout en délicatesse, vieillissant merveilleusement bien, aussi bien en rouge qu’en rosé. Ce domaine discret de trente hectares, niché dans un coin bucolique de l’appellation, mérite toute notre attention. Les vins sont à l’image du lieu. Aérez-les bien à l’avance, rouges comme rosés, c’est là qu’ils livreront tout leur potentiel. »

Nicolas de Rouyn

Lien : http://bonvivantetplus.blogspot.com/2021/02/mes-magnums-134-le-super-bandol-quon.html

(96/100) Provence, une multitude d'expressions de terroirs - La Revue du Vin de France

Wed, 23 Dec 2020 14:27:21 GMT

MERCREDI 23 DÉCEMBRE 2020

(96/100) Provence, une multitude d'expressions de terroirs - La Revue du Vin de France

« Bandol demeure sans conteste la terre des grands rouges de Provence. Dans ce microclimat, le mourvèdre insuffle aux vins un corps, des saveurs épicées et salées que l’on ne rencontre nulle part ailleurs. Les vignerons du nord des coteaux d’Aix-en-Provence tirent bénéfice de l’altitude des terroirs pour en exprimer une forte identité, notamment dans leurs vins blancs. La plus vaste appellation des Côtes de Provence permet quant à elle de découvrir une multitude d’expressions de terroirs. Enfin, faites-vous plaisir avec notre sélection de rosés francs et goûteux, loin des caricatures technologiques ! »

96/100

Domaine de Terrebrune Bandol Rouge 2017

« La sécheresse de ce millésime n’a pas impacté l’éclat de ce fruit de ce Bandol. Bien au contraire, sa chair laisse couler une fine sucrosité envoûtante. Derrière une bouche immédiatement charmeuse se révèle une superbe profondeur saline et florale ; Un grain de tanin doux, classique de son merveilleux terroir du Trias (sol d’argiles brunes vieilles de 250 millions d’années). Brillant. »

Alexis Goujard

lien : https://www.larvf.com/en-provence-une-multitude-d-expressions-de-terroirs,4711500.asp

Les vins de Noël qui rattrapent tout - Le Journal du Dimanche

Sun, 29 Nov 2020 14:52:30 GMT

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020

Les vins de Noël qui rattrapent tout - Le Journal du Dimanche

Domaine de Terrebrune Bandol Rouge 2017

« Encore dans sa jeunesse, il commence à donner du plaisir par son fruit juteux et son tannin moelleux. Structuré et sans austérité, il confirme tout le bien que nous pensons de cette propriété. Une promesse. »

Sélection Bettane+Desseauve par Louis-Victor Charvet

lien : https://articles.cafeyn.co/200e4c/le-journal-du-dimanche/2020-11-29/les-vins-de-noel-qui-rattrapent-tout

Terrebrune, un modèle de Bandol - Le Journal du Dimanche

Fri, 31 Jul 2020 14:00:37 GMT

VENDREDI 31 JUILLET 2020

Terrebrune, le modèle de Bandol - Le Journal du Dimanche

Domaine de Terrebrune Bandol Rosé 2019

« Épicentre des Provences de garde, le terroir de Bandol conserve quelques pépites à l’abri des folies spéculatives. Le domaine de Terrebrune, joyau des confins de l’appellation à Ollioules (Var), offre un modèle rosé taillé pour vieillir en cave, avec son expression très fine de mourvèdre majoritaire (garrigue, sel marin, fleur d’oranger). Un vin sur lequel la famille Delille veille depuis quatre décennies déjà. Au prix actuel (environ 20 euros), c’est une belle affaire, alors que de nombreux acteurs du cru pètent littéralement les plombs en proposant des rosés surchargés de marketing à des prix lestés dépassant parfois les 100 euros. »

Benoist Simmat

lien : https://www.lejdd.fr/Style-de-vie/le-tour-de-france-des-roses-3982892

Osez les rosés "Indémodable Provence" - ELLE à table

Mon, 27 Jul 2020 14:28:16 GMT

MERCREDI 29 JUILLET 2020

Osez les rosés "Indémodable Provence" - ELLE à table

« Il y a bien autre chose que des rosés pâlots et presque anémiés en Provence. Le mourvèdre, la syrah, le grenache et tant d’autres jolis cépages permettent de faire des choses remarquables, pour peu qu’on sache les dresser avec doigté. Il n’y a pas un style de rosé provençal, mais une multitude : celui-ci est très bergamote, tandis que celui-là cloque joliment du freesia, un autre encore pète de kumquat. On en imagine un à table sur un magret, l’autre en terrasse avec un garçon timide, pour lui faire rosir les joues. Et le dernier pour après la bataille… »

Domaine de Terrebrune Bandol Rosé 2019

« Au cœur de la magnifique appellation Bandol, Terrebrune produit de jolis vins au charme discret. Point de forfanterie ici : de l’agrume en zestes, de l’abricot pour le relief, l’accent du Sud comme liant. Réservez-lui un aïoli de compétition. »

Sandrine Goeyvaerts

lien : https://www.chapelledenovilis.com/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-elle-a-table-132_ross_2020.pdf

Le charme puissant de Bandol - Le Figaro

Fri, 24 Jul 2020 14:33:57 GMT

VENDREDI 24 JUILLET 2020

Le charme puissant de Bandol - Le Figaro

Domaine de Terrebrune Bandol Rosé 2019

« Amoureux des vins de Bandol, Georges Delille tombe en 1963 sous le charme d’un site envoûtant. Il y entreprend dès lors la création d’un domaine viticole. Peu à peu les pieds de vigne sortent de terre, les restanques (murets de pierre) sont restaurées, la cave enterrée est construite en &975. La première bouteille sort enfin du chai en 1980 et Reynald rejoint son père après des études d’œnologie. Il continue alors de conduire le vignoble avec les mêmes méthodes biologiques rigoureuses, sans désherbants ni produits chimiques de synthèse. Le travail de labour est réalisé avec des charrues, les rendements sont contrôlés, les récoltes sont manuelles… La propriété de 30 hectares produit les trois couleurs. Le rosé bio 2019 résulte de l’assemblage de 60% de mourvèdre, 20% de grenache et 20% de cinsault. Sa robe couleur chair prend des reflets litchi, le nez développe des notes d’agrumes et d’épices que l’on va retrouver en bouche. La puissance s’installe alors progressivement, suivant la rondeur, se mêlant à la minéralité, à la tension finale, longue et persistante, séduisante. »

Valérie Faust

lien : https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/o147229-le-charme-puissant-de-bandol

Bandol : Jean d'Arthuys rentre au Domaine de Terrebrune - La Revue du Vin de France

Fri, 10 Jul 2020 13:00:55 GMT

VENDREDI 10 JUILLET 2020

Bandol : Jean d'Arthuys rentre au Domaine de Terrebrune - La Revue du Vin de France

Poids lourd des médias, le financier rêvait de s'investir dans un grand domaine. C'est chose faite avec le prestigieux domaine de Terrebrune.

Initié au vin par son père François, dans le village familial de Nérac (Dordogne), puis adoubé plus tard par des pointures du Médoc (Jean-Michel Gazes, Jean-Louis Triaud...), le financier et homme d'entreprise Jean d'Arthuys a longtemps cherché son Éden. « J'ai toujours rêvé de m'investir dans un grand domaine, alors j’ai prospecté dans des régions moins fouillées, comme la Corse ou le Beaujolais. J’étais convaincu de n'avoir rien de particulier à apporter aux grandes appellations bordelaises ou bourguignonnes », confie l'entrepreneur fou de vins.

De l'univers des marques à Bandol

À 52 ans, son CV est bien rempli. Diplômé de HEC, il a été en charge du développement de la stratégie chez M6 (auprès de Nicolas de Tavernost), membre du directoire du groupe en tant que dirigeant des chaînes Paris Première et W9, associé de fonds d'investissements (PAI Partners, puis FSI, actuelle BPI), fondateur de Triana (relance d'entreprises, comme Lejaby), dirigeant du club des Girondins de Bordeaux... « Mon expérience professionnelle, c'est l'univers des marques. Je cherchais un coup de cœur, mais aussi un réel potentiel », précise Jean d'Arthuys.

La révélation a lieu un après-midi de 2018, quand en route vers la commune d'Ollioules, il découvre un petit havre discret, l'un des terroirs les plus frais de Bandol. Il fait alors connaissance avec Terrebrune et la famille Delille : Georges, 93 ans, le fondateur, et son fils Reynald. « À Bandol, ils figurent parmi les rares à posséder une cave d'une quarantaine de vieux millésime. Il reste parfois plusieurs milliers de bouteilles par année. À l'issue d'une verticale s'achevant par un 1975. J'étais convaincu, se souvient le businessman de Neuilly, des éclats méditerranéens dans les yeux. Il rachète alors, sur ses deniers, 50 % de l'affaire, partageant la gérance et l'actionnariat avec Reynald Delille. Il s'inscrit même à l'Université du vin à Suze-la-Rousse pour approfondir ses connaissances et saisir les nuances de l'un des plus fins rouges de Bandol. Et maintenant, au boulot ! Le plan de développement de Terrebrune est sur la table : digitalisation, rationalisation de la distribution, ouverture du domaine aux amateurs fidèles... Il ne reste plus au binôme qu'à faire rayonner davantage ce domaine provençal couronné par trois étoiles dans la dernière édition de notre Guide des meilleurs vins de France.

Benoist Simmat

lien : https://www.larvf.com/bandol-jean-d-arthuys-entre-au-domaine-de-terrebrune,4684670.asp

(16,5/20) Un été de gastronome avec un verre de Bandol rosé - Le Point

Thu, 09 Jul 2020 09:56:39 GMT

JEUDI 9 JUILLET 2020

(16,5/20) Un été de gastronome avec un verre de Bandol rosé - Le Point

Réputé pour ses rouges de garde à base du cépage Mourvèdre, le petit cru Bandol produit d'excellents rosés de garde, vrais vins de repas.

16,5/20

Domaine de Terrebrune Bandol Rosé 2019

« Nez de caillou, calcaire et pêche blanche, bouche épicée, plein, dense, tendu, de la fraîcheur et des saveurs complexes. Le contraire d’un vin "technique". »

Jacques Dupont & Olivier Bompas

Vin rosé, la sélection du "Monde" - Le Monde

Fri, 03 Jul 2020 14:41:52 GMT

VENDREDI 3 JUILLET 2020

Vins rosés, la sélection du "Monde" - Le Monde

Domaine de Terrebrune Bandol Rosé 2019

« L’entrée au capital du domaine de Jean d’Arthuys, homme d’affaires et de médias, ne change rien à l’affaire. Les Bandols de Reynald Delille restent tout simplement somptueux. Amoureux de ses sols d’argile brune qui remontent au Trias, le viticulteur, en bio, concocte des vins plaisants à boire vite mais, surtout, dotés d’une grande capacité de garde. Les rosés de Reynald Delille peuvent attendre une dizaine d’années, c’est dire. Son rosé 2019 le fera d’autant plus que l’année fut superbe. Avec des fruits exotiques en bouche, très tendu et minéral, ce vin offre sa puissance saline. Bio. »

Rémi Barroux, Laure Gasparotto, Ophélie Neiman

lien : https://www.lemonde.fr/m-gastronomie/article/2020/07/03/vins-roses-la-selection-du-monde_6045091_4497540.html

Rosés : Des cuvées hautes en couleur - L'Obs

Thu, 02 Jul 2020 14:46:40 GMT

JEUDI 2 JUILLET 2020

Rosés : Des cuvées hautes en couleur - L'Obs

« Envie de gaieté, de légèreté, voire d’insouciance après ces semaines confinées ? Portons le rosé à nos lèvres. »

Domaine de Terrebrune Bandol Rosé 2019

« Parmi les plus grandes appellations de Provence, Bandol est la rencontre d’un terroir et d’un cépage. Au domaine de Terrebrune, le mourvèdre, qui entre à 60% dans cette cuvée, pousse sur un terroir calcaire du Trias. Résultat ? Une incroyable finesse au nez et en bouche, des arômes profonds (zeste d’agrume) délicatement épicés et une longue finale minérale. »

Rachelle Lemoine

lien : https://articles.cafeyn.co/a0abcc/l-obs/2020-07-02/des-cuvees-hautes-en-couleur

Y a de la joie - Le Echos Série Limitée

Thu, 04 Jun 2020 10:07:23 GMT

JEUDI 4 JUIN 2020

Y a de la joie - Les Echos Série Limitée

Avec la belle saison, des bouteilles florales et légères s’invitent à notre table. Nous avons sélectionné pour vous des champagnes, des blancs et des rosés pétillants de vivacité, pour un été tout en gaieté.

Domaine de Terrebrune Bandol Rosé 2019

« L’appellation Bandol a longtemps été réputée pour la qualité de ses vins rouges dont l’aptitude à vieillir n’a rien à envier aux plus grands Bordeaux. Les meilleurs domaines produisent également les rosés les plus aboutis, comme c’est le cas ici. L’impression dominante de cette cuvée demeure la fraîcheur, avec ses notes de pamplemousse rose et de citron. On apprécie la vivacité épicée en bouche. Tout est en équilibre. »

Sylvain Ouchikh

À la cave : La mer à boire - Le Monde

Sat, 09 May 2020 14:50:55 GMT

SAMEDI 9 MAI 2020

À la cave : la mer à boire - Le Monde

Domaine de Terrebrune Bandol Rouge 2016

« Il est des vins tellement emplis de leur région qu’ils sont capables de nous y transporter – une vertu appréciable ces temps-ci. Nés tout près de la Méditerranée, deux vins bios sont dotés de ce pouvoir d’évasion. À Bandol, le rouge du Domaine de Terrebrune possède une matière d’une incroyable finesse, qui rend au palais les notes minérales qu’il prend à la terre, et les notes maritimes qu’il absorbe de l’air. C’est l’un des rares de son appellation à se révéler aussi frais. Sa personnalité vient aussi de son assemblage dominé par le Mourvèdre, cépage autochtone délicat, à peine agrémenté de deux autres cépages méditerranéens, le grenache (10%) et le cinsault (5%) »

Laure Gasparotto

51 Rosés qui jouent dans la cour des grands - La Revue du Vin de France

Tue, 05 May 2020 14:54:16 GMT

MARDI 5 MAI 2020

(17/20) 51 Rosés qui jouent dans la cour des grands - La Revue du Vin de France

17/20

Domaine de Terrebrune Bandol Rosé 2016

« La finesse d’un grand rosé détermine sa capacité à vieillir. Avec Terrebrune, on est servi par l’élégante harmonie d’une bouche aussi ardente que séduisante où la pureté du mourvèdre se précise dans un éclat final assez magistral. Le domaine imprime dans son rosé la qualité singulière de son terroir. »

Karine Valentin

lien : https://www.larvf.com/51-vins-roses-qui-jouent-dans-la-cour-des-grands,4675781.asp

terrebrune_ephemere

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Au domaine de Terrebrune, de vieux rosés miraculeux, des rouges sublimes et désormais un mystérieux "Vin de France"

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Un « Terreblonde » plus accessible en prix

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Après un hiver doux (+ 1° / Moyenne des 10 dernières années) et pluvieux

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